Maken van een plat dak met roofing

Augustus 2007

1. Plaatsen van de draagbalken.  Om de 45 cm een balk.  Deze worden vastgevezen aan een muurbalk die op de achtermuur rust.  Langs de andere kant steunen ze op de metalen poutrelle in het midden van de garage.

2. Als alle balken op hun plaats liggen, en er een paar dagen droog weer voorspeld werd, kon de dakbedekking geplaatst worden.  Beginnen met OSB platen op de balken te nagelen.

3. Een plat dak mag niet “echt” plat zijn, want dan blijft het water staan.  Voor een goede waterafvoer moet je een helling hebben van 1-2 cm per lopende meter.  Ik voorzie 2 afvoerpunten in 2 hoeken langs dezelfde muur.  De muur daar tegenover gelegen zal in het midden het hoogste punt zijn.  Op de foto hieronder zie je de rechterhelft van het dak, voor de linkerhelft is het idem, maar in spiegelbeeld.  Het hoogste punt is 17 cm hoog, middelste punt rond 8,5 cm, laagste punt is 0 cm.

Om al deze planken op de juiste maat te zagen ben ik begonnen met de plank die tegen de rode metalen poutrelle komt : hoogste punt is rechts op de foto : 17 cm , laagste punt is links vooraan op de foto : 8,5 cm.  Deze plank zagen en bevestigen.

De volgende plank is deze tegen de achterkant : rechts boven is het middelste punt : 8,5 cm, links bovenis het laagste punt : 0 cm.  Deze plank zagen en bevestigen.

Dan heb ik 3 koordjes gespannen : rechts een van de 17 cm (rechtsonder) naar de 8,5 cm (rechtsboven), een koord links van de 8,5 cm (linksonder) naar de 0 cm (linksboven), en nog een koord in het midden.  Voor alle tussenliggende planken kan je op die manier de hoogtes bepalen ter hoogte van de 3 koordjes en aftekenen op de planken.  Door de 3 punten een rechte tekenen en afzagen.

4. Vervolgens hierop weer OSB platen nagelen.

5. De afvoeropeningen niet vergeten…

6.  Het dampscherm eropnagelen.

7.  8cm isolatie op vastvijzen.

9. De kunstof afvoerstukken plaatsen, alsook de strips die van de 90° hoeken 45° hoeken maken, zodat de roofing niet kraakt door het in een 90° hoek te proberen krijgen.

10. Ik heb voor koudlijmroofing gekozen : deze kan gelijmd worden.  Enkel de 10 cm overlappende naden moeten nadien gebrand worden.  Eerst de rollen uitrollen op hun plaatsen en afsnijden.  Vervolgens omgekeerd over de andere helft van het dak leggen, de helft van het dak insmeren met lijm, en de stroken terugleggen en aandrukken.

11. Dit is het eindresultaat.  De randen moeten nog afgewerkt worden,maar het dak is toch al waterdicht.  De hoeken en afvoerstukken zijn ook wat snij- en prutswerk.  Bij de randafwerking zullen die nog wat versterkt worden, en zullen ook de snelbouwstenen met roofing gedekt worden.

12. De randen volledig afgewerkt (ondertussen ook al een laag geschilderd met Derbipaint E omdat roofing de eerste jaren een lichte bruinverkleuring van het regenwater kan geven).  De randen hebben een dubbele laag roofing gekregen.

In de hoeken is soms een extra lapje nodig om volledige dichting te krijgen.

Ook rond de afvoer waren een aantal extra lapjes nodig.  In de hoek is grote lap opengesneden om langs beide kanten goed aan te sluiten.  De kleinere stroken zijn om waar het opengesneden is, dicht te plakken.  Zoals je kan zien is eerst het onderste stukje geplakt, dan dat erboven, en dan dat op de hoek bovenaan.

112 comments

Skip to comment form

    • Bortels Freddy on 09/09/2010 at 13:14

    Hoi,

    Fijn afgewerkt, een zeer goede informatie meegegeven per foto. Deze moet ik aanhouden dacht ik bij mezelf omdat ik een nieuw plat dak moet maken.

    Grtjs,

    Freddy

    • wim on 01/12/2010 at 12:40

    Mooi gedaan.

    Hoe heb je die planken afgezaagd nadat je ze afgetekend hebt?

    grt,

    wim

  1. @ Wim: ik heb die gewoon met een cirkelzaag afgezaagd. Dat steekt niet op een millimeterke hoor. (om geen verwarring te hebben : ze waren nog niet vastgenageld zoals op de foto hé)

    • wim on 02/12/2010 at 09:13

    Merci voor het antwoord.

    Nog iets. Waarom twee lagen OSB?

    WIm

    • Andy on 02/12/2010 at 09:24

    De onderste laag OSB is gewoon om een mooi uitzicht te hebben langs de binnenkant van de garage. Daar zie ik enkel de balken en daarop de OSB planken (tewijl ik anders de hellingslatten ging zien) Een andere oplossing is langs de binnenkant van de garage een plafond aan de balken te bevestigen (maar dan kon ik geen materiaal (zoals plankjes, hark, schop, …) tussen de balken opbergen).

    • Mano on 23/02/2011 at 22:29

    Hallo,

    Allereerst bedankt voor deze mooie illustratie. Ik heb dit nog nooit gedaan en zag het eigenlijk niet goed zitten. Maar zo dus wel. Zou je me een prijsschatting kunnen geven van dit alles? Want ik heb geen idee hoeveel me dit zal kosten. Dit ziet er ongeveer 50-60m² niet?

    Mvg,

    Mano

    • Andy on 24/02/2011 at 08:39

    @Mano : de prijzen staan ook op mijn site :

    http://doehetbeterzelf.com/?p=982

    De afmetingen zijn 9m x 6m

    • sarah on 28/02/2011 at 13:30

    Hallo,

    Mijn plat dak is dringend aan vervanging toe, en deze manier lijkt mij wel zelf doenbaar. Mijn dak is 3,8m op 13 meter. Ik zou op de muur aan het eind en op de tussen muur een houten balk kunnen bevestigen, dat is dan op 13m en op 6m, om de hoeveel meter moet ik dan een metalen poutrell plaatsen? En wat is dan best de doormeter van van die poutrell en de balken? Hoe noemen die ijzeren L ijzers waarmee je de balken vastvijst?

    • sarah on 28/02/2011 at 17:01

    Wat voor planken heb je verzaagt om de juiste hellingsgraad te bekomen en hoe heb je die verzaagd?

    • Andy on 28/02/2011 at 18:36

    @Sarah :

    voor uw 2de vraag : die planken voor de juiste hellingsgraad waren “schaliebert” planken (2,5 cm dik x 13 cm breed). Gewoon aftekenen op de plank, en ‘ongeveer’ zagen met een cirkelzaag (steekt niet op een mm).

    Voor uw 1ste vraag : ik kan niet goed volgen. Als ik het goed begrijp heb je een muur in het midden (op 6m). Dan heb je in feite geen poutrel nodig. Je kan balken van 6 m lang kopen, en die leggen van de ene kant tot op de muur in het midden, en van het midden tot de andere kant. De balken zijn van mij : Oregon (6,3 cm dik x 17,5 cm breed).

    Die L-ijzers vind je gewoon in een doe-het-zelf-zaak, bij vijzen en metalen (is een “hoekverbindingsstuk”, maar ik denk dat ze sneller gaan weten wat je bedoelt als je “L-ijzer om hout te verbinden” zegt.)

    • Jorrit on 17/03/2011 at 11:15

    Mooi stuk! Interessant en behulpzaam!

    Vraagje: Die muurbalk, hoe heb je die aan de muur bevestigd? Met schroeven? Hoe gaat dit in zijn werk? Bedankt voor de reactie alvast!

    • Andy on 17/03/2011 at 11:31

    @Jorrit : onder die muurbalk is een beton balk gegoten. Toen ik die aan het gieten was, heb ik er grote bouten ingestoken zodat die verankerd zitten in de beton. Bij het plaatsen van de balk heb ik dan op de juiste plaatsen gaten geboord in de balk zodat de bouten erdoor konden, en die met moeren goed vastgezet. Je zou ook met vijzen en pluggen kunnen werken om die te bevestigen.

    • peter on 23/05/2011 at 08:28

    Ik zie dat u het dak wel isoleert maar de muren en de vloer heeft u niet geïsoleerd. Waarom niet?

  2. @ Peter : het is een garage, dus niet verplicht om te isoleren. Ik heb het dak wel geïsoleerd omdat roofing nogal warm kan worden in de zomer, en dat het in de garage dan ook héél warm kan worden erdoor. Als ik in de zomer in de garage wil werken, dan is dat niet snikheet binnen. Anderzijds koelt het in de winter ook minder snel af en vriest het nooit binnen.

    • Dwight on 07/06/2011 at 20:26

    Beste ,

    Ik heb je site als referentie gebruikt voor mijn plat dak en geloof me deze is echt goed gelukt hoor !

    Thx voor de hints en Tips !

    • Andy on 08/06/2011 at 10:07

    @ Dwight : daar doen we het voor 😉

    • ikke on 09/06/2011 at 00:52

    hoi, ik ga beginnen aan het dak van de garage van mij van 10m op 6m. Ik ga epdm gebruiken en heb nog een paar vraagjes voor u.

    bij het maken van kleine afdaling van de osb voor de afwatering hebt u problemen gehad bij het bevestigen van de platen in de laatste stukken waar u helling het laagst is? wringen daar de platen niet?

    bij het installeren van de dakrandprofielen heeft u een dubbele laag roofing gebruikt? namelijk eerst de gewone lap van het dak dan het profiel en dan een smalle strook over die eerste lap en het profiel? of is 1 enkele lap genoeg?

    is een standaar profiel goed genoeg? welke heeft u gebruikt als ik vragen mag? wat was de prijs per lopende meter? ik vind alleen maar profielen vanaf 7 euro per meter. 60mm-64mm

    groetjes

    • Andy on 09/06/2011 at 08:58

    @ ikke : waar de helling het laagst is wringen die platen niet veel hoor, ik heb toch geen last gehad om tand en groef in elkaar te krijgen.

    Voor roofing heb ik ergens gelezen dat dit bij hoeken van 90° soms een beetje kan barsten of scheuren, vandaar die 2 lagen. Voor EPDM zal dit geen probleem zijn.

    Mijn profielen waren 50/60 en kosten rond de 9 Euro per m :

    http://www.deschachtplastics.be/product.aspx?g1=DEUFKBMT&g2=DEWAOBMI&g3=DELXWJYA&g4=DEJCVWJU&g5=DEDQLHSF&level=5&p=DAK86G

    • Alexis on 12/06/2011 at 17:16

    Dag Andy,

    Zoals velen hier laten wij ons ook door jou plat dak inspireren. Ik hierbij wel nog een vraag, wat gebruik je als dampscherm? En wat voor profielen heb je gebruikt om van de hoeken van 90° hoeken van 45° te maken?

    Bij voorbaat dank,

    Alexis.

    • Andy on 12/06/2011 at 22:15

    @ Alexis : dampscherm is “roofing glasvlies” http://www.deschachtplastics.be/product.aspx?search=1&d=glasvlies&g1=DENUJPYY&level=1&p=RFGV40

    Die profielen om van 90° 45° te maken is van materiaal gelijk de isolatieplaten, kan je zo kopen en heet “schuine hoeken”

    http://www.deschachtplastics.be/product.aspx?search=1&d=schuine-hoeken&g1=DEDFTOSR&level=1&p=SH50

    • Thomas on 16/06/2011 at 20:37

    Dag Andy,

    Ik ben bezig men bijbouw te plaatsen (ook 9m op 6m).

    Men dakwerker zou liever hebben dat ik nog een poutrel plaatsvoor het dak of misschien wel 2. Ik ga het te laten uitrekenen door een bouwingenieur.

    Welk type poutrel heb jij gestoken voor de garage?

    groetjes

    • Andy on 16/06/2011 at 21:32

    @ Thomas : het was een HEA 240 van 6,35 m (399 kg)

    • lloyd on 15/07/2011 at 16:06

    ik zit in de tropen en

    ben bezig mijn huis te bouwen.

    kan ik opzelfde manier mijn plat dak bouwen.

    ik vermoed namelijk dat het veels te warm wordt met al dat isolatie materiaal.

    wat is dat de beste oplossing voor mij?

  3. @ LLoyd : Zonder dat isolatiemateriaal zal het nog veel warmer zijn, de zwarte roofing absorbeert alle warmte op en geeft het af aan de ruimte eronder.

    • Dimi on 09/09/2011 at 00:55

    Heeft er iemand een idee van wat het gemiddeld of maximaal gewicht is van zo een asfaltdak? IK ben nl. bezig met de berekening van een profiel voor een carport, en dat zou ik moeten weten, maar ik vind het nergens.

    • Andy on 11/09/2011 at 11:49

    @ Dimi : niet direct een idee. Je zal eens moeten zoeken op de gewichten van wat je allemaal op het dak zal plaatsen. Als ik kijk op de site van Derbigum naar de datafiche van roofing, dan zie ik daar de lengte, breedte en gewicht per rol, en afhankelijk van de dikte van de roofing komt dat op 3-5 kg/m2. Als er osb-platen onderliggen, dan moet je dat ook eens ozoeken volgens de dikte wat dat weegt per m2.

    • Mathieu on 13/09/2011 at 21:49

    Puur uit nieuwschierigheid Andy, wat is de functie van de houten blokjes, boven je eerste laag OSB, naast de schalibertlatten?

    Terwijl ik bezig ben, nog wat vragen om mij wat gemoedsrust te verschaffen:

    Welk soort isolatie heb je gebruikt (links van deschacht, zijn zeer handig) + krijg je vijzen en rondellen erbij of is dit weer apart te kopen? Mag je trouwens zomaar je dampscherm perforeren?

    ALvast bedankt voor de reply en super merci voor de zeer gebruiksvriendelijke info

    !

    • Andy on 13/09/2011 at 22:25

    @Mathieu : die houten blokjes heb ik op de OSB genageld, en dan die schalibertlatten tegen die houten blokjes genageld, zodat ze recht blijven staan.

    De isolatie was Eurothane BI3 8 cm (http://www.deschachtplastics.be/product.aspx?search=1&d=eurothane-bi-3&g1=DEJLPEMF&level=1&p=IPU480).

    Die vijzen en rondellen zijn afzonderlijk te kopen, en hebben ze daar ook. Het dampscherm is op de OSB genageld, wordt blijkbaar altijd zo gedaan. Die vijzen erdoor boren voor de isolatie zal dan ook geen kwaad kunnen. Dat moet gewoon condens van onder tegenhouden hé, niet waterdicht zijn van bovenaf.

    • bart clissen on 21/09/2011 at 00:08

    Zijn bezig met bijna een identieke garage-tuinhuis van 9 meter op 5. Veel volgens de prijs berekening van dit project.

    Ik vroeg me af of je dit dampscherm ook onder epdm dient te leggen in plaats van de roofing?

    groete

    Bart

    • Andy on 21/09/2011 at 08:41

    @ Bart :

    als ik me niet vergis is dat dampscherm om de isolatie te beschermen tegen condensvocht die van onder komt. Als je geen isolatie legt, is dat niet nodig denk ik.

    • Andy on 06/10/2011 at 19:35

    Prachtige site en een bom aan info hier. Ik ben ook iets dergelijks aan het plaatsen en vroeg me af of het bij jou veel op de osb platen geregend heeft. Kan dat kwaad? En hoelang zouden die zonder bedekking mogen liggen?

    Mvg, Andy

  4. @ de andere Andy : het heeft niet geregend op mijn OSB platen, enkel last van condens ‘s morgens. Als het maar eenmalig is en ze snel terug droog zijn, kan dat niet veel kwaad, maar als ze een lange tijd nat zijn, gaan die er toch snel aan kapot.

    • Stefke1985 on 11/01/2012 at 14:12

    Beste,

    Ik ga een tuinhuis zetten van 4,5m x 5,5m. Zou het dan aangewezen zijn om langs de beide zijden van 5,5m (= zijde waar de balken op rusten) een betonbalk te gieten met daarop een muurbalk? Ik was eigenlijk van plan om ze gewoon in de snelbouw in te metsen?

    • Stefke1985 on 11/01/2012 at 14:15

    Je legt uit bij de foto ivm. de helling van het plat dak dat je ± 1 – 2 cm afschot moet hebben.

    Je hebt je dak in 2 gedeeld volgens je uitleg en je hoogste punt is 17cm. Hoe lang zijn de zijden van het deel van het dak waar de foto over gaat?

    • Andy on 11/01/2012 at 17:51

    @Stefke1985 : mijn garage is 6,5 m breed en 9 m lang. Dus van het hoogste naar het middelste punt rechtsboven is 4,5 m, en van het hoogste naar het middelste punt linksonder is 6m.

    • Andy on 11/01/2012 at 17:56

    @Stefke1985 : ik moest die muurbalk gieten omdat ik een oversteek van 1m heb langs die kant. Als de wind daar onder slaat, kan dat serieuze krachten ondervinden, en moest dat dak goed verkankerd zijn aan de muur (door betonbalk). Indien je een gewoon plat dak hebt dat aan de muur eindigt, of een hellend dak, dan denk ik niet dat een betonbalk nodig is, en kan je ze gewoon in de muur metselen. Langs de andere kant van mijn garage zijn de balken gewoon met U-profielen aan de muur gevezen, dus daar heb ik geen balk gegoten over de hele lengte.

    • pieter on 21/07/2012 at 19:58

    Welke houten balken heb je gebruikt voor de overspanning ?

    • Andy on 21/07/2012 at 23:10

    @ Pieter :
    De balken zijn Oregon (6,3 cm dik x 17,5 cm breed).

    • Vandenberghe on 05/08/2012 at 21:40

    Beste Andy,

    Proficiat met je prachtige site en duidelijke uitleg!

    Graag had ik je nog 2 vraagjes gesteld.

    1) hoe heb je de spouw bovenaan dichtgemaakt alvorens de roofing erover te leggen ?

    2) rechts liggen je balken over een dwarsbalk waarop ze zijn vastgemaakt

    Langs de andere kant, aan garagepoort, liggen ze daar op snelbouwstenen of heb je ijzeren

    balksteunen gebruikt ?

    Dan bij voorbaat voor uw antwoord

    • Andy on 05/08/2012 at 21:54

    @ Vandenberghe : bedankt voor de appreciatie.
    1) De spouw heb ik dichtgemaakt met dunne planken (5mm dik). Die heb ik over de spouw gelegd en hier en daar vastgevezen in stenen.
    2)langs de andere kant heb ik inderdaad ijzeren balksteunen gebruikt die ik aan de beton poutrelle boven de poort heb bevestigd.

    • Paul on 27/08/2012 at 13:52

    Dank je voor je uitleg.
    Waar heb jij de informatie over het noodzakelijke afschot gevonden. Wij hebben nu een pannendak met een helling van 16%^en willen er een plat dak van maken. 1,6% las ik is het NEN advies. Maar uit jouw verhaal begrijp ik nu dat wij naar twee kanten een afschot moeten creëren. Wat in onze situatie lastig is. Het gaat om een oppervlak van 3,40 x 10 meter.
    Denk dat we met een afschot naar een zijde en links en rechts om de lage lange zijde een regenpijp een probleem krijgen?
    Bij voorbaat dank voor je antwoord

    • Andy on 27/08/2012 at 18:27

    @Paul :
    Ik weet niet meer waar ik die info vandaan heb, het zou kunnen van mijn architect. Als je afschot naar 1 zijde hebt, zal je ook weinig problemen hebben. Misschien iets meer kans dat er een paar plasjes water blijven staan na een regenbui in het laagste gedeelte. Indien mogelijk zou ik daar toch ook een klein beetje afschot proberen geven, desnoods minder dan 0,5 cm/m.
    Ik heb een plat dak aan mijn huis waar de afvoerbuis 2 cm hoger zit dat het laagste deel van het plat dak. Er staat altijd water op, en toch lekt het niet binnen (is EPDM). Dat is door een “professioneel” gelegd…

    • Frits on 14/10/2012 at 19:29

    Mooi werk! Ik ga veel van deze info ook gebruiken voor men verbouwing en plaatsing van 50m² garage . Ik wilde heel graag eerst een hellend dak (omdat er te veel bomen staan in de buurt) maar men architect heeft me dit afgeraden omdat dit te duur zou zijn en omdat ik hiervoor geen vergunning zou krijgen.

    • Mike van Hoorn on 28/12/2012 at 08:46

    Een tijdje terug heb ik mijn schuurdak voorzien van een nieuwe laag EPDM dakbedekking. Dit heb ik gedaan naar aanleiding van een aantal films op youtube van de firma Dakenshop. Dit gaat heel gemakkelijk zelf. Verder vertelde dit bedrijf dat het geen probleem is als er water op de EPDM blijft staan, echter mag dit niet bij bitume (roofing). Ook de prijs is zeer gunstig, en duur gereedschap is niet nodig. Wat verder prettig is aan EPDM is dat je verder geen open vuur nodig hebt om het dak waterdicht te maken. Het is zeker een aanrader.

    • Vandenberghe Kris on 13/01/2013 at 20:28

    Beste Andy, nog een klein vraagje:

    De schaliebert planken tussen de 2 osb platen, hoe ver plaats je deze uit elkaar ?

    Mvg Kris

  5. @ Kris : ik denk dat ik daar ongeveer 45 cm tussen gelaten heb.

    • kim verjans on 07/06/2013 at 17:20

    de gaten zijn mis gemaakt bij isolatie !!!!!!
    bij een afvoer met isolatie snij je nog altijd het beste de isolatie in 2 bij de afvoer ongeveer een 20 cm bij 20cm.
    Zo kan er nooit water op je dak blijven staan.
    een klein bakje is altijd beter dan geen.
    En ik spreek uit ervaring.
    groetjes

    • frans on 16/07/2013 at 12:50

    beste andy ik moet een afvoerpijp veranderen van mijn platdak door de muur .
    hoe ga ik het best te werk ?en welk matrial heb ik nodig om door de muur te gaan .
    het is een buis van 10cm het gaat is al in de muur mvg frans

  6. @ Frans : ik zou denken van het met pvc buizen te doen, maar ik kan uit uw uitleg niet opmaken wat voor probleem er is.

    • Van Beersel Ronald on 31/07/2013 at 16:26

    Frans het beste is dat je een tapbak uit lood neemt , daar kan je mee doen wat je wil

    • Ronny on 09/08/2013 at 00:16

    Ik ga ook aan een plat dak beginnen en vond deze super-handleiding, waarvoor mijn dank !
    Nog 1 vraagje : kan je op dat dak lopen zonder het risico dat je de isolatie indeukt ? Want als ik het goed begrijp is dit een zgn. ‘warm dak’ en ligt er op de isolatie enkel nog de roofing ?

    • Andy on 09/08/2013 at 10:16

    @ Ronny : neen, dat is speciale isolatie voor op een plat dak, en die is heel hard, ik loop er regelmatig eens op om mijn dak te controleren.

    • Ronny on 09/08/2013 at 12:40

    @Andy : ah, ok, dat wist ik niet, zoals je zegt moet men toch eens vroeg of laat op het dak om te controleren of bladeren eraf te halen. Opgelost, bedankt !
    Bij zal het wel een licht schuin aflopend dak worden met een dakgoot aan de korte zijde, dus ik moet mijn afwerk-roofing (of EPDM, dat weet ik nog niet) zien te laten overgaan in de dakgoot. En in het midden komt dan een lichtkoepel.

    • Stijn on 19/08/2013 at 09:56

    Hallo

    Ik heb een vraagje: welke poutrelle heb je gestoken in het midden? En hoe groot is het dak langs weerszijden dat deze poutrelle steunt?

    Thanks voor de info!

  7. @ Stijn : het was een HEA 240 van 6,35 m (399 kg). Langs de ene kant is het 4m, langs de andere 5 m.

    • Ronny on 22/08/2013 at 10:51

    Mag ik eens vragen hoe je de achterkant hebt afgewerkt ? Ik zie op foto 5 de balken over de muur hangen en op foto 6 en foto 11 lijkt het me dat er OSB plaat tegen de achterkant zit.
    Daarover komt je roofing liggen, maar hoe je dat voor elkaar heb gekregen is me niet duidelijk.
    Bedankt voor alle moeite die je doet om anderen te helpen !

  8. @ Ronny : op volgende post (http://doehetbeterzelf.com/?p=473) kan je de achterkant zien : ik heb op die uitstekende balken korte stukjes balk verticaal bevestigd. Daarboven heb ik een plank horizontaal bevestigd (geen foto van) om daarop de roofing te bevestigen.

    • Ronny on 25/08/2013 at 22:02

    Ah, daarom zag ik dat op de foto’s (omdat er een ‘oversteek’ is). Bedankt voor de info !!

    • frank on 03/09/2013 at 21:25

    Hoe krijg ik een plate dak op afschot na het afvoer en naar het midden.

    • Elke on 04/09/2013 at 21:17

    Heb je ook een idee hoeveel dit project je gekost heeft in het totaal. wij hebben net een huisje gekocht en zijn van plan om een aantal verbouwingen zelf te doen.We hebben maar een beperkt budget hiervoor en moeten dus prioriteiten stellen.

    • Elke on 04/09/2013 at 21:22

    Heb het al gevonden, bedankt voor de goede info!

  9. @ Frank : de hellingsplanken naar het midden richten ipv naar de hoeken.

    • erik on 11/09/2013 at 23:32

    toch wel opletten met isolatie te schroeven!!!! na de jaren zakt de isolatie en kunnen de schroeven door de bitumen komen 🙁

    • Gary on 13/10/2013 at 12:02

    Hallo, ik heb ook het plan om een huis te bouwen met een plat dak. Ik werk hier thuis in België het hele plan uit op pc met Google Sketchup en mijn familie (ingenieur, bouwvakkers, loodgieter,…) op de Filipijnen zullen de rest moeten doen. Ik kan er spijtig genoeg niet bijzijn bij de werken zelf maar wanneer ik alles op papier heb, ga ik daar met hen wel aan tafel zitten om alles te bespreken. Maar goed, terzake, mijn vraag aan u. Het plat dak, van beton, is 190m². Ik voorzie 6 afvoerbuizen van 10 cm doorsnee die rechtstreeks in de grond gaan tot op een diepte van 1,50 m; dat zou voldoende moeten zijn in de regel “1cm² afvoer/1m² dak”. Ik had gedacht om dat plat dak te omringen met een muurtje van 50 cm en net dààrom het dak in het midden te laten samenkomen in een punt van slechts 5 cm hoger; dus dat muurtje zou dan 50 cm hoog zijn aan elke kant waar de afvoerbuizen zijn en 45 cm hoog in het middelpunt. Wat zijn uw bevindingen? Ik dien echt àlles stap voor stap op papier uit te tekenen met de afmetingen erbij, te beginnen met de fundering. Hartelijk dank voor uw reactie.

  10. @ Gary : heb je een idee van de regenintensiteit bij een heftige bui daar ? Als het bv 20 liter in een uur regent, dan denk ik dat uw 10 cm afvoerbuizen nipt zullen zijn. Laat je die gewoon in de grond uitkomen zonder afvoer naar riolering ?

    • Herman on 04/11/2013 at 13:36

    Ik heb begrepen dat underlayment platen gebruikt moeten worden en hier zie ik osb.
    Is het osb 2 of osb 3?

    Ik moet 2 eenvoudige daken maken, 1 voor de schuur van 5 bij 3 en 1 op een veranda van 5 bij 3

    Mijn doel was edpm folie te gebruiken 1,2 mm omdat het uiteindelijk maar een schuur is en geen keuken.

    Waarom zou ik osb gebruiken en welke vd 2 en niet underlayment?
    Loop ik risico’s bij 1 vd 2?

    • Andy on 04/11/2013 at 19:36

    @Herman : geen idee welke OSB het bij mij is. OSB 2 is voor droge omgeving, OSB 3 is voor vochtige omgeving. Voor de schuur zou ik eerder kiezen voor OSB 3 omdat dat in de winter vochtiger (luchtvochtigheid) kan zijn bij slecht weer.

    Underlayment zijn vochtvast verlijmde lagen hout en zijn iets duurder dan OSB. Als je ergens een lek zou krijgen, dan zal OSB rapper kapot gaan, maar ik denk dat die underlayment ook kapot gaat als het een tijd duurt voor je merkt dat er een lek is.

    EPDM is zeker even goed als roofing, zou zelfs beter zijn omdat het elastisch is (maar ook duurder).

    • ruben on 04/11/2013 at 20:49

    knap gedaan! maar wel een beetje kostelijk.
    Waarom 2x OSB nagelen?
    je uitvulplanken(om je dak helling te geven) kan je rechtstreeks op de onderliggende balken nagelen.. en hierop dan 1 laag OSB nagelen. Dan dampscherm, isolatie en eindafwerking.
    Je dak is 5mX4m, dus je uitvulplanken moeten maximaal 5cm hoog zijn. (5meter lang en liefst 4cm dik-> om nadien je OSB makkelijk in te kunnen nagelen, dus geen planken van 2cm dikte nemen 🙂

    Als je 2 afvoeren(=0) hebt kan je je uitvulplanken zo maken,

    4meter

    0 1 2 1 0
    5meter
    5 5 5 5 5

    Dus eerste uitvulplank zaag je van 5cm naar niets. De 2e zaag je van 5cm naar 1cm,…

    Heb je maar 1 afvoer, kan je het zo doen

    5 4 3 2 1 0

    5 5 5 5 5 5

    Eerste plank zaag je van 5cm naar 5 cm, 2e plank zaag je van 5cm naar 4cm, …
    Heb je meerdere balken dan kan je ook nog met halfjes werken

    5 4,5 4 3,5 3 … 0

    5 5 5 5 5 … 5

    loopt je afvoer naar het midden doe je het zo

    5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3

    5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 of zelfs 3 2 1 0 1 2 3

    5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3

    Ik doe dit dagelijks en water loopt gegarandeerd weg 😉
    Groetjes!

    • ruben on 04/11/2013 at 20:54

    tja, getalletjes zijn precies een beetje door elkaar gelopen 🙂 getallen horen onder elkaar te staan. de laatste reeks getallen zijn 2 voorbeelden. de getallen met 5 is voor een dak waar de afstand van het midden tot de verste hoek 5 meter bedraagt en de tweede reeks getallen is voor jouw dak(mocht de afvoer in het midden gestaan hebben) waar de afstand van het midden tot het verste punt ongeveer 3m zou zijn.

    • Herman on 04/11/2013 at 22:30

    De platen moet je die schroeven of spijkeren?

    • Andy on 05/11/2013 at 19:10

    @ Ruben : bedankt voor de info. Ik heb 2 lagen osb omdat ik van binnenuit een mooi zicht van het OSB plafond wilde.

    @ Herman : OSB schroeven gaat moeilijk, het zijn harde planken. Ik heb ze genageld.

    • Inge on 29/04/2014 at 21:17

    @Andy: wij gaan een garage van 6x6m zetten. Moet die extra poutrel in het midden dan?

    • Andy on 29/04/2014 at 21:31

    @Inge : ik vermoed van niet. Eens informeren bij een houthandel of je balken van 6m kunt krijgen.

    • Hendrik on 28/05/2014 at 22:47

    Beste, knap werk heb je verricht! Mijn felicitaties. Ik ben aan het twijfelen over een plat dak in houtconstructie of betonnen welfsels, dit om wille van de thermische isolatie. In de zomer, bij felle zon en hoge temperaturen, is dan die 8 cm voldoende? Ik ga ook nog tussen mijn balken isoleren. Bij mij dient het als slaapkamer, waar toch wel wat thermische isolatie nodig is, en dan vooral in de zomer om de warmte buiten te houden…. Is het bij jou warm in de garage? Kan je me iets meer vertellen over je bevindingen? Bedankt! Grtn!

    • Andy on 29/05/2014 at 09:04

    @Hendrik : die 8 cm is voor mij voldoende om het fris te houden. De roofing is ook in het grijs geschilderd, dus dat scheelt ook wel wat in de reflectie van de zon. Ik woon momenteel in de garage omdat ik mijn huis aan het bouwen ben, en in de zomer is het hier goed te doen. Ik zat hier vorige zomer ook al in, tijdens de dagen dat het soms tot 35° ging buiten, en heb nooit last gehad van oververhitting.

    • Hendrik on 29/05/2014 at 16:34

    thx!

    • Michiel on 03/06/2014 at 12:53

    Damn Andy! Vakman!
    Ik ga eens alles moeten doorlezen want heb momenteel enkel dit en het deel van de predallen gelezen.
    Ik ben alles volop aan het opzoeken omdat wij ook zoveel mogelijk zelf willen doen en als ik jou beschrijving en foto’s bekijk zie ik het wel zitten. Mag ik vragen hoe groot die garage is? Lijkt me zeker niet klein maar ik twijfel of onze garage (6.5 x 7.2) met houten roostering kan uitgevoerd worden of dat er toch welfsels nodig zijn.

    • Andy on 03/06/2014 at 18:38

    @ Michiel : de garage is 6x9m, in het midden zit een metalen poutrel.

    • Michiel on 03/06/2014 at 20:28

    Bedankt voor de snelle reply:)
    Dan moet het ook wel lukken met onze afmetingen.
    Hoelang heb je over de hele garage gedaan als ik vragen mag?

    • Andy on 03/06/2014 at 21:32

    Dat heeft me iets meer dan een jaar gekost voor het volledig af was.

    • Sam on 03/06/2014 at 23:08

    Heel knap maar ik vraag me af waarom de muurbalk en L ijzertjes gelegd werden. Was het niet mogelijk om de draagbalken in te metselen tussen snelbouwstenen? Lijkt me toch ook een goedkopere oplossing.

    Groeten Sam

    • Andy on 04/06/2014 at 18:15

    @Sam : ik vermoed dat dit voor de stevigheid is, dat het dak er niet afwaait bij storm. Maar ben dat niet zeker. Misschien eens vragen aan een architect.

    • Michiel on 07/06/2014 at 22:09

    Hey Andy

    Weet je toevallig nog hoe groot de cls balken zijn die je gebruikt hebt?
    Ik dacht 235×38 te gebruiken maar deze zijn mss te smal?
    Thx!

    • Andy on 07/06/2014 at 22:57

    @Michiel : de balken waren 175×63 mm

    • Sam on 21/08/2014 at 09:48

    Dag Andy,

    Je zegt dat je een afschuining gemaakt hebt van 17cm met schaliebert van 13 cm hoog. Dan heb je toch 4cm te kort. Hoe heb je dit tekort dan opgevuld?
    alvast bedankt
    Sam

    • Andy on 21/08/2014 at 21:23

    @ Sam : daar vraag je me wat. Ik heb zopas de foto’s die niet op mijn blog staan bekeken, er ik heb nergens iets tussen gestoken. Dus ofwel had ik bredere planken, ofwel ben ik op het hoogste punt met 13 cm begonnen, en was mijn helling in plaats van 17 naar 0 van 13 naar 0. Het is al zo lang geleden dat ik het niet meer weet. Er blijft in ieder geval geen water staan 🙂

    • Jeroen VI on 25/08/2014 at 22:30

    @ Andy,

    Je hebt daar een dampscherm erop genageld, klopt dit? ik dacht dat dit volledig dicht moet zijn en bij voorkeur gelijmd of gebrand?

    Of ben ik verkeerd?

    • Andy on 26/08/2014 at 08:40

    @ Jeroen : dat is inderdaad genageld. Dat had de verkoper mij zo gezegd. Dat is een elastische soort roofing, dus veel lucht zal er niet door die naden en nagelgaten geraken.

  11. bedankt voor het delen van je foto’s!

    • Thijs on 20/11/2014 at 23:25

    Waarom voor een garage geen ringbalk paatsen zoals je voor je zolder hebt gedaan?

    Is het doenbaar om 2dehands raam en deur te kopen en zelf te plaatsen?

    • Andy on 20/11/2014 at 23:31

    @Thijs : ik denk dat dit is omdat de garage een plat dak heeft, en het huis een zadeldak. Die ringbalk is om het dak op te bevestigen op zijn plaats houden.
    Ramen en deuren zelf plaatsen is niet zo moeilijk, gewoon zorgen dat het waterpas staat.

    • Martijn on 12/01/2015 at 07:40

    Andy, ik had een vraag over de dakbedekking; ik zie dat de dakbedekking is geplaatst vooraleer de buitenmuur volledig is opgetrokken. Hierdoor kan ik niet zien hoe de aansluiting is tussen de binnen- en de buitenmuur. Zit hierover ook OSB plaat, met daarover dakbedekking?

    Groeten,

    Martijn

    • Andy on 12/01/2015 at 18:25

    @Martijn : Ik heb een strook multiplex (ik denk 5 mm dik) op de snelbouwsteen – gevelsteen gelegd om de spouw dicht te maken, deze vast gevezen, en daarop de roofing gelijmd.

    • tim on 29/01/2015 at 22:23

    Hey Andy, sterk werk 🙂
    Dit geeft me moed om er ook aan te beginnen.
    Toch nog enkele vraagjes :
    Bij je kostenberekening kan ik nergens de isolatieplaten terugvinden?
    Welke dikte OSB heb je genomen?
    Als ik even op internet kijk naar een “warm dak” zie ik in de opbouw overal 1 laag OSB met de isolatie ed daarboven.
    Bij mij zou het om een achterbouw gaan voor woonkamer eetkamer. Binnenkant zal ik afwerken met gyproc platen.
    Merkwaaardig dat ik nergens isolatie tussen de keepers zie bij een warm dak. Hoeft dit niet, is dit overbodig of mag het gewoon niet?
    thx alvast
    Tim

  12. @Tim : ik denk dat de isolatie bij het bedrag van de roofing voor plat dak zit, maar ik vind dat kasticket niet meer terug.
    OSB is 18mm.
    Ik denk wel dat isolatie tussen de kepers mag. Ik kan geen reden bedenken waarom het niet zou mogen.

    • Guido on 30/03/2015 at 04:25

    beste Andy,

    bedankt voor alle uitleg !

    Als ik een pat dak maak met een roostering van houten balken, en ik steek glaswol tussen de balken, en erbovenop osb en daar roofing bovenop.
    Moet ik dan een dampscherm tussen de osb en de roofing hebben ?
    Ik zit in de tropen, van dampscherm hebben ze nog nooit gehoord, van pur en pir platen ook niet, glaswol kan ik wel krijgen op rol.
    Meestal maken ze hier een dak van beton en betegelen (!) ze het om het waterdicht te maken 😉 isolatie is hier onbekend, ze zetten airco…
    groetjes,
    Guido

    • Andy on 30/03/2015 at 07:58

    @Guido : een dampscherm is om ervoor te zorgen dat er geen vocht uit de warme ruimte condenseert op de koudere isolatie zodat het nat wordt en minder isoleert. In de tropen zal dat geen probleem zijn, is het eerder om de warmte buiten te houden. Daar heb je geen probleem van condensatie denk ik.

    • Martijn on 13/04/2015 at 13:14

    Wat is uw minimale dakopstand, en geldt hiervoor een minimum?

    • Andy on 14/04/2015 at 20:28

    @Martijn : ik denk niet dat er daar een minimum voor is, bij mij is dat ongeveer 5 cm. Kwestie dat het water niet over de rand loopt zeker 😉

    • koen on 26/07/2015 at 14:56

    mijn vraag was welke isolatie moet ik nemen?
    graag wat merken of benamingen gehad?
    mvg

    • Bob Craen on 02/01/2017 at 23:07

    Prachtige uitleg. Zeer goede foto’s. Zeer begrijpbaar. Vraag: ik vermoed dat de metalen poutrelle een overspanning heeft van bijna 6 meter. Welke afmetingen heeft de balk, welk type balk?

    • Andy on 03/01/2017 at 10:51

    @Bob: de overspanning is 6,35m, de poutrel is HEA 240.

    • Bob Craen on 07/01/2017 at 13:55

    Waarom heb je een stalen poutrel gekozen en waarom geen houten verlijmde spant?
    Vriendelijke groeten
    Bob Craen

    • Andy on 07/01/2017 at 13:58

    @Bob: niet over nagedacht, was het voorstel van de architecte.

    • david on 25/04/2017 at 18:21

    wat is de lengte van de houten balken ?

    • Andy on 25/04/2017 at 20:06

    @David:
    Langs de ene kant is het 4m, langs de andere 5 m.

    • Jessica on 13/07/2019 at 10:02

    Beste, mag ik vragen welke dampscherm u hebt gebruikt?
    Merk, naam want ik kan nergens dezelfde dampscherm vinden.
    Alvast bedankt

    • Andy on 13/07/2019 at 14:01

    @Jessica: ik vind dit helaas niet meer terug welk merk van dampscherm dat was…

    • Matn on 16/10/2020 at 22:45

    Dit is niet zo goed gedaan man, veel verspild materiaal ,nooit onderbrekingen in je dampscherm maken door nagels of gelijk wat, hout leeft en trekt de nagels los van het dampscherm wat met tijd maakt dat uw dak los op uw platen ligt. Een dakuitloop langs binnen laten lopen is ook niet echt slim. Als je een lek hebt dan krijg je m meestal aan je dakuitloop en zo situeert de lek zich meteen binnen. Dubbele osb voor niks, dit zijn onnodige kosten. Rubber dakuitlopen zijn sterk af te raden, neem loden dakuitloop.

  13. @Matn: het plat dak ligt er ondertussen 13 jaar en ik ben nog steeds heel tevreden over het resultaat. Uw commentaar beschouw ik dus als waardeloos.

    • Matn on 17/10/2020 at 22:23

    @avierstr.
    Uw dampscherm moet tegen uw opkanten boven de isolatie uitsteken. Ik adviseer andere mensen dit zo niet te doen. Zeker niet bij een binnenvolume(een verwarmde ruimte). Doorboor nooit uw dampscherm!! Heel belangrijk!! En dat is niet het enige wat ik hier verkeerd in zie!!Neem het van mij aan,…Wie ben ik? Referenties?? Eerste job ( 15 jaar oud) in het jaar 2000.
    Dakdekker enkel in platte daken ( enkel roofing).
    Huidige job ( 36 jaar oud) in 2020 zelfstandig ,nog steeds dakdekker enkel in platte daken en ( enkel roofing).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.