Maken van een plat dak met roofing

Augustus 2007

1. Plaatsen van de draagbalken.  Om de 45 cm een balk.  Deze worden vastgevezen aan een muurbalk die op de achtermuur rust.  Langs de andere kant steunen ze op de metalen poutrelle in het midden van de garage.

2. Als alle balken op hun plaats liggen, en er een paar dagen droog weer voorspeld werd, kon de dakbedekking geplaatst worden.  Beginnen met OSB platen op de balken te nagelen.

3. Een plat dak mag niet “echt” plat zijn, want dan blijft het water staan.  Voor een goede waterafvoer moet je een helling hebben van 1-2 cm per lopende meter.  Ik voorzie 2 afvoerpunten in 2 hoeken langs dezelfde muur.  De muur daar tegenover gelegen zal in het midden het hoogste punt zijn.  Op de foto hieronder zie je de rechterhelft van het dak, voor de linkerhelft is het idem, maar in spiegelbeeld.  Het hoogste punt is 17 cm hoog, middelste punt rond 8,5 cm, laagste punt is 0 cm.

Om al deze planken op de juiste maat te zagen ben ik begonnen met de plank die tegen de rode metalen poutrelle komt : hoogste punt is rechts op de foto : 17 cm , laagste punt is links vooraan op de foto : 8,5 cm.  Deze plank zagen en bevestigen.

De volgende plank is deze tegen de achterkant : rechts boven is het middelste punt : 8,5 cm, links bovenis het laagste punt : 0 cm.  Deze plank zagen en bevestigen.

Dan heb ik 3 koordjes gespannen : rechts een van de 17 cm (rechtsonder) naar de 8,5 cm (rechtsboven), een koord links van de 8,5 cm (linksonder) naar de 0 cm (linksboven), en nog een koord in het midden.  Voor alle tussenliggende planken kan je op die manier de hoogtes bepalen ter hoogte van de 3 koordjes en aftekenen op de planken.  Door de 3 punten een rechte tekenen en afzagen.

4. Vervolgens hierop weer OSB platen nagelen.

5. De afvoeropeningen niet vergeten…

6.  Het dampscherm eropnagelen.

7.  8cm isolatie op vastvijzen.

9. De kunstof afvoerstukken plaatsen, alsook de strips die van de 90° hoeken 45° hoeken maken, zodat de roofing niet kraakt door het in een 90° hoek te proberen krijgen.

10. Ik heb voor koudlijmroofing gekozen : deze kan gelijmd worden.  Enkel de 10 cm overlappende naden moeten nadien gebrand worden.  Eerst de rollen uitrollen op hun plaatsen en afsnijden.  Vervolgens omgekeerd over de andere helft van het dak leggen, de helft van het dak insmeren met lijm, en de stroken terugleggen en aandrukken.

11. Dit is het eindresultaat.  De randen moeten nog afgewerkt worden,maar het dak is toch al waterdicht.  De hoeken en afvoerstukken zijn ook wat snij- en prutswerk.  Bij de randafwerking zullen die nog wat versterkt worden, en zullen ook de snelbouwstenen met roofing gedekt worden.

12. De randen volledig afgewerkt (ondertussen ook al een laag geschilderd met Derbipaint E omdat roofing de eerste jaren een lichte bruinverkleuring van het regenwater kan geven).  De randen hebben een dubbele laag roofing gekregen.

In de hoeken is soms een extra lapje nodig om volledige dichting te krijgen.

Ook rond de afvoer waren een aantal extra lapjes nodig.  In de hoek is grote lap opengesneden om langs beide kanten goed aan te sluiten.  De kleinere stroken zijn om waar het opengesneden is, dicht te plakken.  Zoals je kan zien is eerst het onderste stukje geplakt, dan dat erboven, en dan dat op de hoek bovenaan.

109 comments

Skip to comment form

    • Bortels Freddy on 09/09/2010 at 13:14

    Hoi,

    Fijn afgewerkt, een zeer goede informatie meegegeven per foto. Deze moet ik aanhouden dacht ik bij mezelf omdat ik een nieuw plat dak moet maken.

    Grtjs,

    Freddy

    • wim on 01/12/2010 at 12:40

    Mooi gedaan.

    Hoe heb je die planken afgezaagd nadat je ze afgetekend hebt?

    grt,

    wim

  1. @ Wim: ik heb die gewoon met een cirkelzaag afgezaagd. Dat steekt niet op een millimeterke hoor. (om geen verwarring te hebben : ze waren nog niet vastgenageld zoals op de foto hé)

    • wim on 02/12/2010 at 09:13

    Merci voor het antwoord.

    Nog iets. Waarom twee lagen OSB?

    WIm

    • Andy on 02/12/2010 at 09:24

    De onderste laag OSB is gewoon om een mooi uitzicht te hebben langs de binnenkant van de garage. Daar zie ik enkel de balken en daarop de OSB planken (tewijl ik anders de hellingslatten ging zien) Een andere oplossing is langs de binnenkant van de garage een plafond aan de balken te bevestigen (maar dan kon ik geen materiaal (zoals plankjes, hark, schop, …) tussen de balken opbergen).

    • Mano on 23/02/2011 at 22:29

    Hallo,

    Allereerst bedankt voor deze mooie illustratie. Ik heb dit nog nooit gedaan en zag het eigenlijk niet goed zitten. Maar zo dus wel. Zou je me een prijsschatting kunnen geven van dit alles? Want ik heb geen idee hoeveel me dit zal kosten. Dit ziet er ongeveer 50-60m² niet?

    Mvg,

    Mano

    • Andy on 24/02/2011 at 08:39

    @Mano : de prijzen staan ook op mijn site :

    http://doehetbeterzelf.com/?p=982

    De afmetingen zijn 9m x 6m

    • sarah on 28/02/2011 at 13:30

    Hallo,

    Mijn plat dak is dringend aan vervanging toe, en deze manier lijkt mij wel zelf doenbaar. Mijn dak is 3,8m op 13 meter. Ik zou op de muur aan het eind en op de tussen muur een houten balk kunnen bevestigen, dat is dan op 13m en op 6m, om de hoeveel meter moet ik dan een metalen poutrell plaatsen? En wat is dan best de doormeter van van die poutrell en de balken? Hoe noemen die ijzeren L ijzers waarmee je de balken vastvijst?

    • sarah on 28/02/2011 at 17:01

    Wat voor planken heb je verzaagt om de juiste hellingsgraad te bekomen en hoe heb je die verzaagd?

    • Andy on 28/02/2011 at 18:36

    @Sarah :

    voor uw 2de vraag : die planken voor de juiste hellingsgraad waren “schaliebert” planken (2,5 cm dik x 13 cm breed). Gewoon aftekenen op de plank, en ‘ongeveer’ zagen met een cirkelzaag (steekt niet op een mm).

    Voor uw 1ste vraag : ik kan niet goed volgen. Als ik het goed begrijp heb je een muur in het midden (op 6m). Dan heb je in feite geen poutrel nodig. Je kan balken van 6 m lang kopen, en die leggen van de ene kant tot op de muur in het midden, en van het midden tot de andere kant. De balken zijn van mij : Oregon (6,3 cm dik x 17,5 cm breed).

    Die L-ijzers vind je gewoon in een doe-het-zelf-zaak, bij vijzen en metalen (is een “hoekverbindingsstuk”, maar ik denk dat ze sneller gaan weten wat je bedoelt als je “L-ijzer om hout te verbinden” zegt.)

    • Jorrit on 17/03/2011 at 11:15

    Mooi stuk! Interessant en behulpzaam!

    Vraagje: Die muurbalk, hoe heb je die aan de muur bevestigd? Met schroeven? Hoe gaat dit in zijn werk? Bedankt voor de reactie alvast!

    • Andy on 17/03/2011 at 11:31

    @Jorrit : onder die muurbalk is een beton balk gegoten. Toen ik die aan het gieten was, heb ik er grote bouten ingestoken zodat die verankerd zitten in de beton. Bij het plaatsen van de balk heb ik dan op de juiste plaatsen gaten geboord in de balk zodat de bouten erdoor konden, en die met moeren goed vastgezet. Je zou ook met vijzen en pluggen kunnen werken om die te bevestigen.

    • peter on 23/05/2011 at 08:28

    Ik zie dat u het dak wel isoleert maar de muren en de vloer heeft u niet geïsoleerd. Waarom niet?

  2. @ Peter : het is een garage, dus niet verplicht om te isoleren. Ik heb het dak wel geïsoleerd omdat roofing nogal warm kan worden in de zomer, en dat het in de garage dan ook héél warm kan worden erdoor. Als ik in de zomer in de garage wil werken, dan is dat niet snikheet binnen. Anderzijds koelt het in de winter ook minder snel af en vriest het nooit binnen.

    • Dwight on 07/06/2011 at 20:26

    Beste ,

    Ik heb je site als referentie gebruikt voor mijn plat dak en geloof me deze is echt goed gelukt hoor !

    Thx voor de hints en Tips !

    • Andy on 08/06/2011 at 10:07

    @ Dwight : daar doen we het voor 😉

    • ikke on 09/06/2011 at 00:52

    hoi, ik ga beginnen aan het dak van de garage van mij van 10m op 6m. Ik ga epdm gebruiken en heb nog een paar vraagjes voor u.

    bij het maken van kleine afdaling van de osb voor de afwatering hebt u problemen gehad bij het bevestigen van de platen in de laatste stukken waar u helling het laagst is? wringen daar de platen niet?

    bij het installeren van de dakrandprofielen heeft u een dubbele laag roofing gebruikt? namelijk eerst de gewone lap van het dak dan het profiel en dan een smalle strook over die eerste lap en het profiel? of is 1 enkele lap genoeg?

    is een standaar profiel goed genoeg? welke heeft u gebruikt als ik vragen mag? wat was de prijs per lopende meter? ik vind alleen maar profielen vanaf 7 euro per meter. 60mm-64mm

    groetjes

    • Andy on 09/06/2011 at 08:58

    @ ikke : waar de helling het laagst is wringen die platen niet veel hoor, ik heb toch geen last gehad om tand en groef in elkaar te krijgen.

    Voor roofing heb ik ergens gelezen dat dit bij hoeken van 90° soms een beetje kan barsten of scheuren, vandaar die 2 lagen. Voor EPDM zal dit geen probleem zijn.

    Mijn profielen waren 50/60 en kosten rond de 9 Euro per m :

    http://www.deschachtplastics.be/product.aspx?g1=DEUFKBMT&g2=DEWAOBMI&g3=DELXWJYA&g4=DEJCVWJU&g5=DEDQLHSF&level=5&p=DAK86G

    • Alexis on 12/06/2011 at 17:16

    Dag Andy,

    Zoals velen hier laten wij ons ook door jou plat dak inspireren. Ik hierbij wel nog een vraag, wat gebruik je als dampscherm? En wat voor profielen heb je gebruikt om van de hoeken van 90° hoeken van 45° te maken?

    Bij voorbaat dank,

    Alexis.

    • Andy on 12/06/2011 at 22:15

    @ Alexis : dampscherm is “roofing glasvlies” http://www.deschachtplastics.be/product.aspx?search=1&d=glasvlies&g1=DENUJPYY&level=1&p=RFGV40

    Die profielen om van 90° 45° te maken is van materiaal gelijk de isolatieplaten, kan je zo kopen en heet “schuine hoeken”

    http://www.deschachtplastics.be/product.aspx?search=1&d=schuine-hoeken&g1=DEDFTOSR&level=1&p=SH50

    • Thomas on 16/06/2011 at 20:37

    Dag Andy,

    Ik ben bezig men bijbouw te plaatsen (ook 9m op 6m).

    Men dakwerker zou liever hebben dat ik nog een poutrel plaatsvoor het dak of misschien wel 2. Ik ga het te laten uitrekenen door een bouwingenieur.

    Welk type poutrel heb jij gestoken voor de garage?

    groetjes

    • Andy on 16/06/2011 at 21:32

    @ Thomas : het was een HEA 240 van 6,35 m (399 kg)

    • lloyd on 15/07/2011 at 16:06

    ik zit in de tropen en

    ben bezig mijn huis te bouwen.

    kan ik opzelfde manier mijn plat dak bouwen.

    ik vermoed namelijk dat het veels te warm wordt met al dat isolatie materiaal.

    wat is dat de beste oplossing voor mij?

  3. @ LLoyd : Zonder dat isolatiemateriaal zal het nog veel warmer zijn, de zwarte roofing absorbeert alle warmte op en geeft het af aan de ruimte eronder.

    • Dimi on 09/09/2011 at 00:55

    Heeft er iemand een idee van wat het gemiddeld of maximaal gewicht is van zo een asfaltdak? IK ben nl. bezig met de berekening van een profiel voor een carport, en dat zou ik moeten weten, maar ik vind het nergens.

    • Andy on 11/09/2011 at 11:49

    @ Dimi : niet direct een idee. Je zal eens moeten zoeken op de gewichten van wat je allemaal op het dak zal plaatsen. Als ik kijk op de site van Derbigum naar de datafiche van roofing, dan zie ik daar de lengte, breedte en gewicht per rol, en afhankelijk van de dikte van de roofing komt dat op 3-5 kg/m2. Als er osb-platen onderliggen, dan moet je dat ook eens ozoeken volgens de dikte wat dat weegt per m2.

    • Mathieu on 13/09/2011 at 21:49

    Puur uit nieuwschierigheid Andy, wat is de functie van de houten blokjes, boven je eerste laag OSB, naast de schalibertlatten?

    Terwijl ik bezig ben, nog wat vragen om mij wat gemoedsrust te verschaffen:

    Welk soort isolatie heb je gebruikt (links van deschacht, zijn zeer handig) + krijg je vijzen en rondellen erbij of is dit weer apart te kopen? Mag je trouwens zomaar je dampscherm perforeren?

    ALvast bedankt voor de reply en super merci voor de zeer gebruiksvriendelijke info

    !

    • Andy on 13/09/2011 at 22:25

    @Mathieu : die houten blokjes heb ik op de OSB genageld, en dan die schalibertlatten tegen die houten blokjes genageld, zodat ze recht blijven staan.

    De isolatie was Eurothane BI3 8 cm (http://www.deschachtplastics.be/product.aspx?search=1&d=eurothane-bi-3&g1=DEJLPEMF&level=1&p=IPU480).

    Die vijzen en rondellen zijn afzonderlijk te kopen, en hebben ze daar ook. Het dampscherm is op de OSB genageld, wordt blijkbaar altijd zo gedaan. Die vijzen erdoor boren voor de isolatie zal dan ook geen kwaad kunnen. Dat moet gewoon condens van onder tegenhouden hé, niet waterdicht zijn van bovenaf.

    • bart clissen on 21/09/2011 at 00:08

    Zijn bezig met bijna een identieke garage-tuinhuis van 9 meter op 5. Veel volgens de prijs berekening van dit project.

    Ik vroeg me af of je dit dampscherm ook onder epdm dient te leggen in plaats van de roofing?

    groete

    Bart

    • Andy on 21/09/2011 at 08:41

    @ Bart :

    als ik me niet vergis is dat dampscherm om de isolatie te beschermen tegen condensvocht die van onder komt. Als je geen isolatie legt, is dat niet nodig denk ik.

    • Andy on 06/10/2011 at 19:35

    Prachtige site en een bom aan info hier. Ik ben ook iets dergelijks aan het plaatsen en vroeg me af of het bij jou veel op de osb platen geregend heeft. Kan dat kwaad? En hoelang zouden die zonder bedekking mogen liggen?

    Mvg, Andy

  4. @ de andere Andy : het heeft niet geregend op mijn OSB platen, enkel last van condens ‘s morgens. Als het maar eenmalig is en ze snel terug droog zijn, kan dat niet veel kwaad, maar als ze een lange tijd nat zijn, gaan die er toch snel aan kapot.

    • Stefke1985 on 11/01/2012 at 14:12

    Beste,

    Ik ga een tuinhuis zetten van 4,5m x 5,5m. Zou het dan aangewezen zijn om langs de beide zijden van 5,5m (= zijde waar de balken op rusten) een betonbalk te gieten met daarop een muurbalk? Ik was eigenlijk van plan om ze gewoon in de snelbouw in te metsen?

    • Stefke1985 on 11/01/2012 at 14:15

    Je legt uit bij de foto ivm. de helling van het plat dak dat je ± 1 – 2 cm afschot moet hebben.

    Je hebt je dak in 2 gedeeld volgens je uitleg en je hoogste punt is 17cm. Hoe lang zijn de zijden van het deel van het dak waar de foto over gaat?

    • Andy on 11/01/2012 at 17:51

    @Stefke1985 : mijn garage is 6,5 m breed en 9 m lang. Dus van het hoogste naar het middelste punt rechtsboven is 4,5 m, en van het hoogste naar het middelste punt linksonder is 6m.

    • Andy on 11/01/2012 at 17:56

    @Stefke1985 : ik moest die muurbalk gieten omdat ik een oversteek van 1m heb langs die kant. Als de wind daar onder slaat, kan dat serieuze krachten ondervinden, en moest dat dak goed verkankerd zijn aan de muur (door betonbalk). Indien je een gewoon plat dak hebt dat aan de muur eindigt, of een hellend dak, dan denk ik niet dat een betonbalk nodig is, en kan je ze gewoon in de muur metselen. Langs de andere kant van mijn garage zijn de balken gewoon met U-profielen aan de muur gevezen, dus daar heb ik geen balk gegoten over de hele lengte.

    • pieter on 21/07/2012 at 19:58

    Welke houten balken heb je gebruikt voor de overspanning ?

    • Andy on 21/07/2012 at 23:10

    @ Pieter :
    De balken zijn Oregon (6,3 cm dik x 17,5 cm breed).

    • Vandenberghe on 05/08/2012 at 21:40

    Beste Andy,

    Proficiat met je prachtige site en duidelijke uitleg!

    Graag had ik je nog 2 vraagjes gesteld.

    1) hoe heb je de spouw bovenaan dichtgemaakt alvorens de roofing erover te leggen ?

    2) rechts liggen je balken over een dwarsbalk waarop ze zijn vastgemaakt

    Langs de andere kant, aan garagepoort, liggen ze daar op snelbouwstenen of heb je ijzeren

    balksteunen gebruikt ?

    Dan bij voorbaat voor uw antwoord

    • Andy on 05/08/2012 at 21:54

    @ Vandenberghe : bedankt voor de appreciatie.
    1) De spouw heb ik dichtgemaakt met dunne planken (5mm dik). Die heb ik over de spouw gelegd en hier en daar vastgevezen in stenen.
    2)langs de andere kant heb ik inderdaad ijzeren balksteunen gebruikt die ik aan de beton poutrelle boven de poort heb bevestigd.

    • Paul on 27/08/2012 at 13:52

    Dank je voor je uitleg.
    Waar heb jij de informatie over het noodzakelijke afschot gevonden. Wij hebben nu een pannendak met een helling van 16%^en willen er een plat dak van maken. 1,6% las ik is het NEN advies. Maar uit jouw verhaal begrijp ik nu dat wij naar twee kanten een afschot moeten creëren. Wat in onze situatie lastig is. Het gaat om een oppervlak van 3,40 x 10 meter.
    Denk dat we met een afschot naar een zijde en links en rechts om de lage lange zijde een regenpijp een probleem krijgen?
    Bij voorbaat dank voor je antwoord

    • Andy on 27/08/2012 at 18:27

    @Paul :
    Ik weet niet meer waar ik die info vandaan heb, het zou kunnen van mijn architect. Als je afschot naar 1 zijde hebt, zal je ook weinig problemen hebben. Misschien iets meer kans dat er een paar plasjes water blijven staan na een regenbui in het laagste gedeelte. Indien mogelijk zou ik daar toch ook een klein beetje afschot proberen geven, desnoods minder dan 0,5 cm/m.
    Ik heb een plat dak aan mijn huis waar de afvoerbuis 2 cm hoger zit dat het laagste deel van het plat dak. Er staat altijd water op, en toch lekt het niet binnen (is EPDM). Dat is door een “professioneel” gelegd…

    • Frits on 14/10/2012 at 19:29

    Mooi werk! Ik ga veel van deze info ook gebruiken voor men verbouwing en plaatsing van 50m² garage . Ik wilde heel graag eerst een hellend dak (omdat er te veel bomen staan in de buurt) maar men architect heeft me dit afgeraden omdat dit te duur zou zijn en omdat ik hiervoor geen vergunning zou krijgen.

    • Mike van Hoorn on 28/12/2012 at 08:46

    Een tijdje terug heb ik mijn schuurdak voorzien van een nieuwe laag EPDM dakbedekking. Dit heb ik gedaan naar aanleiding van een aantal films op youtube van de firma Dakenshop. Dit gaat heel gemakkelijk zelf. Verder vertelde dit bedrijf dat het geen probleem is als er water op de EPDM blijft staan, echter mag dit niet bij bitume (roofing). Ook de prijs is zeer gunstig, en duur gereedschap is niet nodig. Wat verder prettig is aan EPDM is dat je verder geen open vuur nodig hebt om het dak waterdicht te maken. Het is zeker een aanrader.

    • Vandenberghe Kris on 13/01/2013 at 20:28

    Beste Andy, nog een klein vraagje:

    De schaliebert planken tussen de 2 osb platen, hoe ver plaats je deze uit elkaar ?

    Mvg Kris

  5. @ Kris : ik denk dat ik daar ongeveer 45 cm tussen gelaten heb.

    • kim verjans on 07/06/2013 at 17:20

    de gaten zijn mis gemaakt bij isolatie !!!!!!
    bij een afvoer met isolatie snij je nog altijd het beste de isolatie in 2 bij de afvoer ongeveer een 20 cm bij 20cm.
    Zo kan er nooit water op je dak blijven staan.
    een klein bakje is altijd beter dan geen.
    En ik spreek uit ervaring.
    groetjes

    • frans on 16/07/2013 at 12:50

    beste andy ik moet een afvoerpijp veranderen van mijn platdak door de muur .
    hoe ga ik het best te werk ?en welk matrial heb ik nodig om door de muur te gaan .
    het is een buis van 10cm het gaat is al in de muur mvg frans

  6. @ Frans : ik zou denken van het met pvc buizen te doen, maar ik kan uit uw uitleg niet opmaken wat voor probleem er is.

    • Van Beersel Ronald on 31/07/2013 at 16:26

    Frans het beste is dat je een tapbak uit lood neemt , daar kan je mee doen wat je wil

Load more

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.