Maken van een plat dak met roofing

Augustus 2007

1. Plaatsen van de draagbalken.  Om de 45 cm een balk.  Deze worden vastgevezen aan een muurbalk die op de achtermuur rust.  Langs de andere kant steunen ze op de metalen poutrelle in het midden van de garage.

2. Als alle balken op hun plaats liggen, en er een paar dagen droog weer voorspeld werd, kon de dakbedekking geplaatst worden.  Beginnen met OSB platen op de balken te nagelen.

3. Een plat dak mag niet “echt” plat zijn, want dan blijft het water staan.  Voor een goede waterafvoer moet je een helling hebben van 1-2 cm per lopende meter.  Ik voorzie 2 afvoerpunten in 2 hoeken langs dezelfde muur.  De muur daar tegenover gelegen zal in het midden het hoogste punt zijn.  Op de foto hieronder zie je de rechterhelft van het dak, voor de linkerhelft is het idem, maar in spiegelbeeld.  Het hoogste punt is 17 cm hoog, middelste punt rond 8,5 cm, laagste punt is 0 cm.

Om al deze planken op de juiste maat te zagen ben ik begonnen met de plank die tegen de rode metalen poutrelle komt : hoogste punt is rechts op de foto : 17 cm , laagste punt is links vooraan op de foto : 8,5 cm.  Deze plank zagen en bevestigen.

De volgende plank is deze tegen de achterkant : rechts boven is het middelste punt : 8,5 cm, links bovenis het laagste punt : 0 cm.  Deze plank zagen en bevestigen.

Dan heb ik 3 koordjes gespannen : rechts een van de 17 cm (rechtsonder) naar de 8,5 cm (rechtsboven), een koord links van de 8,5 cm (linksonder) naar de 0 cm (linksboven), en nog een koord in het midden.  Voor alle tussenliggende planken kan je op die manier de hoogtes bepalen ter hoogte van de 3 koordjes en aftekenen op de planken.  Door de 3 punten een rechte tekenen en afzagen.

4. Vervolgens hierop weer OSB platen nagelen.

5. De afvoeropeningen niet vergeten…

6.  Het dampscherm eropnagelen.

7.  8cm isolatie op vastvijzen.

9. De kunstof afvoerstukken plaatsen, alsook de strips die van de 90° hoeken 45° hoeken maken, zodat de roofing niet kraakt door het in een 90° hoek te proberen krijgen.

10. Ik heb voor koudlijmroofing gekozen : deze kan gelijmd worden.  Enkel de 10 cm overlappende naden moeten nadien gebrand worden.  Eerst de rollen uitrollen op hun plaatsen en afsnijden.  Vervolgens omgekeerd over de andere helft van het dak leggen, de helft van het dak insmeren met lijm, en de stroken terugleggen en aandrukken.

11. Dit is het eindresultaat.  De randen moeten nog afgewerkt worden,maar het dak is toch al waterdicht.  De hoeken en afvoerstukken zijn ook wat snij- en prutswerk.  Bij de randafwerking zullen die nog wat versterkt worden, en zullen ook de snelbouwstenen met roofing gedekt worden.

12. De randen volledig afgewerkt (ondertussen ook al een laag geschilderd met Derbipaint E omdat roofing de eerste jaren een lichte bruinverkleuring van het regenwater kan geven).  De randen hebben een dubbele laag roofing gekregen.

In de hoeken is soms een extra lapje nodig om volledige dichting te krijgen.

Ook rond de afvoer waren een aantal extra lapjes nodig.  In de hoek is grote lap opengesneden om langs beide kanten goed aan te sluiten.  De kleinere stroken zijn om waar het opengesneden is, dicht te plakken.  Zoals je kan zien is eerst het onderste stukje geplakt, dan dat erboven, en dan dat op de hoek bovenaan.

109 comments

Skip to comment form

    • Ronny on 09/08/2013 at 00:16

    Ik ga ook aan een plat dak beginnen en vond deze super-handleiding, waarvoor mijn dank !
    Nog 1 vraagje : kan je op dat dak lopen zonder het risico dat je de isolatie indeukt ? Want als ik het goed begrijp is dit een zgn. ‘warm dak’ en ligt er op de isolatie enkel nog de roofing ?

    • Andy on 09/08/2013 at 10:16

    @ Ronny : neen, dat is speciale isolatie voor op een plat dak, en die is heel hard, ik loop er regelmatig eens op om mijn dak te controleren.

    • Ronny on 09/08/2013 at 12:40

    @Andy : ah, ok, dat wist ik niet, zoals je zegt moet men toch eens vroeg of laat op het dak om te controleren of bladeren eraf te halen. Opgelost, bedankt !
    Bij zal het wel een licht schuin aflopend dak worden met een dakgoot aan de korte zijde, dus ik moet mijn afwerk-roofing (of EPDM, dat weet ik nog niet) zien te laten overgaan in de dakgoot. En in het midden komt dan een lichtkoepel.

    • Stijn on 19/08/2013 at 09:56

    Hallo

    Ik heb een vraagje: welke poutrelle heb je gestoken in het midden? En hoe groot is het dak langs weerszijden dat deze poutrelle steunt?

    Thanks voor de info!

  1. @ Stijn : het was een HEA 240 van 6,35 m (399 kg). Langs de ene kant is het 4m, langs de andere 5 m.

    • Ronny on 22/08/2013 at 10:51

    Mag ik eens vragen hoe je de achterkant hebt afgewerkt ? Ik zie op foto 5 de balken over de muur hangen en op foto 6 en foto 11 lijkt het me dat er OSB plaat tegen de achterkant zit.
    Daarover komt je roofing liggen, maar hoe je dat voor elkaar heb gekregen is me niet duidelijk.
    Bedankt voor alle moeite die je doet om anderen te helpen !

  2. @ Ronny : op volgende post (http://doehetbeterzelf.com/?p=473) kan je de achterkant zien : ik heb op die uitstekende balken korte stukjes balk verticaal bevestigd. Daarboven heb ik een plank horizontaal bevestigd (geen foto van) om daarop de roofing te bevestigen.

    • Ronny on 25/08/2013 at 22:02

    Ah, daarom zag ik dat op de foto’s (omdat er een ‘oversteek’ is). Bedankt voor de info !!

    • frank on 03/09/2013 at 21:25

    Hoe krijg ik een plate dak op afschot na het afvoer en naar het midden.

    • Elke on 04/09/2013 at 21:17

    Heb je ook een idee hoeveel dit project je gekost heeft in het totaal. wij hebben net een huisje gekocht en zijn van plan om een aantal verbouwingen zelf te doen.We hebben maar een beperkt budget hiervoor en moeten dus prioriteiten stellen.

    • Elke on 04/09/2013 at 21:22

    Heb het al gevonden, bedankt voor de goede info!

  3. @ Frank : de hellingsplanken naar het midden richten ipv naar de hoeken.

    • erik on 11/09/2013 at 23:32

    toch wel opletten met isolatie te schroeven!!!! na de jaren zakt de isolatie en kunnen de schroeven door de bitumen komen 🙁

    • Gary on 13/10/2013 at 12:02

    Hallo, ik heb ook het plan om een huis te bouwen met een plat dak. Ik werk hier thuis in België het hele plan uit op pc met Google Sketchup en mijn familie (ingenieur, bouwvakkers, loodgieter,…) op de Filipijnen zullen de rest moeten doen. Ik kan er spijtig genoeg niet bijzijn bij de werken zelf maar wanneer ik alles op papier heb, ga ik daar met hen wel aan tafel zitten om alles te bespreken. Maar goed, terzake, mijn vraag aan u. Het plat dak, van beton, is 190m². Ik voorzie 6 afvoerbuizen van 10 cm doorsnee die rechtstreeks in de grond gaan tot op een diepte van 1,50 m; dat zou voldoende moeten zijn in de regel “1cm² afvoer/1m² dak”. Ik had gedacht om dat plat dak te omringen met een muurtje van 50 cm en net dààrom het dak in het midden te laten samenkomen in een punt van slechts 5 cm hoger; dus dat muurtje zou dan 50 cm hoog zijn aan elke kant waar de afvoerbuizen zijn en 45 cm hoog in het middelpunt. Wat zijn uw bevindingen? Ik dien echt àlles stap voor stap op papier uit te tekenen met de afmetingen erbij, te beginnen met de fundering. Hartelijk dank voor uw reactie.

  4. @ Gary : heb je een idee van de regenintensiteit bij een heftige bui daar ? Als het bv 20 liter in een uur regent, dan denk ik dat uw 10 cm afvoerbuizen nipt zullen zijn. Laat je die gewoon in de grond uitkomen zonder afvoer naar riolering ?

    • Herman on 04/11/2013 at 13:36

    Ik heb begrepen dat underlayment platen gebruikt moeten worden en hier zie ik osb.
    Is het osb 2 of osb 3?

    Ik moet 2 eenvoudige daken maken, 1 voor de schuur van 5 bij 3 en 1 op een veranda van 5 bij 3

    Mijn doel was edpm folie te gebruiken 1,2 mm omdat het uiteindelijk maar een schuur is en geen keuken.

    Waarom zou ik osb gebruiken en welke vd 2 en niet underlayment?
    Loop ik risico’s bij 1 vd 2?

    • Andy on 04/11/2013 at 19:36

    @Herman : geen idee welke OSB het bij mij is. OSB 2 is voor droge omgeving, OSB 3 is voor vochtige omgeving. Voor de schuur zou ik eerder kiezen voor OSB 3 omdat dat in de winter vochtiger (luchtvochtigheid) kan zijn bij slecht weer.

    Underlayment zijn vochtvast verlijmde lagen hout en zijn iets duurder dan OSB. Als je ergens een lek zou krijgen, dan zal OSB rapper kapot gaan, maar ik denk dat die underlayment ook kapot gaat als het een tijd duurt voor je merkt dat er een lek is.

    EPDM is zeker even goed als roofing, zou zelfs beter zijn omdat het elastisch is (maar ook duurder).

    • ruben on 04/11/2013 at 20:49

    knap gedaan! maar wel een beetje kostelijk.
    Waarom 2x OSB nagelen?
    je uitvulplanken(om je dak helling te geven) kan je rechtstreeks op de onderliggende balken nagelen.. en hierop dan 1 laag OSB nagelen. Dan dampscherm, isolatie en eindafwerking.
    Je dak is 5mX4m, dus je uitvulplanken moeten maximaal 5cm hoog zijn. (5meter lang en liefst 4cm dik-> om nadien je OSB makkelijk in te kunnen nagelen, dus geen planken van 2cm dikte nemen 🙂

    Als je 2 afvoeren(=0) hebt kan je je uitvulplanken zo maken,

    4meter

    0 1 2 1 0
    5meter
    5 5 5 5 5

    Dus eerste uitvulplank zaag je van 5cm naar niets. De 2e zaag je van 5cm naar 1cm,…

    Heb je maar 1 afvoer, kan je het zo doen

    5 4 3 2 1 0

    5 5 5 5 5 5

    Eerste plank zaag je van 5cm naar 5 cm, 2e plank zaag je van 5cm naar 4cm, …
    Heb je meerdere balken dan kan je ook nog met halfjes werken

    5 4,5 4 3,5 3 … 0

    5 5 5 5 5 … 5

    loopt je afvoer naar het midden doe je het zo

    5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3

    5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 of zelfs 3 2 1 0 1 2 3

    5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3

    Ik doe dit dagelijks en water loopt gegarandeerd weg 😉
    Groetjes!

    • ruben on 04/11/2013 at 20:54

    tja, getalletjes zijn precies een beetje door elkaar gelopen 🙂 getallen horen onder elkaar te staan. de laatste reeks getallen zijn 2 voorbeelden. de getallen met 5 is voor een dak waar de afstand van het midden tot de verste hoek 5 meter bedraagt en de tweede reeks getallen is voor jouw dak(mocht de afvoer in het midden gestaan hebben) waar de afstand van het midden tot het verste punt ongeveer 3m zou zijn.

    • Herman on 04/11/2013 at 22:30

    De platen moet je die schroeven of spijkeren?

    • Andy on 05/11/2013 at 19:10

    @ Ruben : bedankt voor de info. Ik heb 2 lagen osb omdat ik van binnenuit een mooi zicht van het OSB plafond wilde.

    @ Herman : OSB schroeven gaat moeilijk, het zijn harde planken. Ik heb ze genageld.

    • Inge on 29/04/2014 at 21:17

    @Andy: wij gaan een garage van 6x6m zetten. Moet die extra poutrel in het midden dan?

    • Andy on 29/04/2014 at 21:31

    @Inge : ik vermoed van niet. Eens informeren bij een houthandel of je balken van 6m kunt krijgen.

    • Hendrik on 28/05/2014 at 22:47

    Beste, knap werk heb je verricht! Mijn felicitaties. Ik ben aan het twijfelen over een plat dak in houtconstructie of betonnen welfsels, dit om wille van de thermische isolatie. In de zomer, bij felle zon en hoge temperaturen, is dan die 8 cm voldoende? Ik ga ook nog tussen mijn balken isoleren. Bij mij dient het als slaapkamer, waar toch wel wat thermische isolatie nodig is, en dan vooral in de zomer om de warmte buiten te houden…. Is het bij jou warm in de garage? Kan je me iets meer vertellen over je bevindingen? Bedankt! Grtn!

    • Andy on 29/05/2014 at 09:04

    @Hendrik : die 8 cm is voor mij voldoende om het fris te houden. De roofing is ook in het grijs geschilderd, dus dat scheelt ook wel wat in de reflectie van de zon. Ik woon momenteel in de garage omdat ik mijn huis aan het bouwen ben, en in de zomer is het hier goed te doen. Ik zat hier vorige zomer ook al in, tijdens de dagen dat het soms tot 35° ging buiten, en heb nooit last gehad van oververhitting.

    • Hendrik on 29/05/2014 at 16:34

    thx!

    • Michiel on 03/06/2014 at 12:53

    Damn Andy! Vakman!
    Ik ga eens alles moeten doorlezen want heb momenteel enkel dit en het deel van de predallen gelezen.
    Ik ben alles volop aan het opzoeken omdat wij ook zoveel mogelijk zelf willen doen en als ik jou beschrijving en foto’s bekijk zie ik het wel zitten. Mag ik vragen hoe groot die garage is? Lijkt me zeker niet klein maar ik twijfel of onze garage (6.5 x 7.2) met houten roostering kan uitgevoerd worden of dat er toch welfsels nodig zijn.

    • Andy on 03/06/2014 at 18:38

    @ Michiel : de garage is 6x9m, in het midden zit een metalen poutrel.

    • Michiel on 03/06/2014 at 20:28

    Bedankt voor de snelle reply:)
    Dan moet het ook wel lukken met onze afmetingen.
    Hoelang heb je over de hele garage gedaan als ik vragen mag?

    • Andy on 03/06/2014 at 21:32

    Dat heeft me iets meer dan een jaar gekost voor het volledig af was.

    • Sam on 03/06/2014 at 23:08

    Heel knap maar ik vraag me af waarom de muurbalk en L ijzertjes gelegd werden. Was het niet mogelijk om de draagbalken in te metselen tussen snelbouwstenen? Lijkt me toch ook een goedkopere oplossing.

    Groeten Sam

    • Andy on 04/06/2014 at 18:15

    @Sam : ik vermoed dat dit voor de stevigheid is, dat het dak er niet afwaait bij storm. Maar ben dat niet zeker. Misschien eens vragen aan een architect.

    • Michiel on 07/06/2014 at 22:09

    Hey Andy

    Weet je toevallig nog hoe groot de cls balken zijn die je gebruikt hebt?
    Ik dacht 235×38 te gebruiken maar deze zijn mss te smal?
    Thx!

    • Andy on 07/06/2014 at 22:57

    @Michiel : de balken waren 175×63 mm

    • Sam on 21/08/2014 at 09:48

    Dag Andy,

    Je zegt dat je een afschuining gemaakt hebt van 17cm met schaliebert van 13 cm hoog. Dan heb je toch 4cm te kort. Hoe heb je dit tekort dan opgevuld?
    alvast bedankt
    Sam

    • Andy on 21/08/2014 at 21:23

    @ Sam : daar vraag je me wat. Ik heb zopas de foto’s die niet op mijn blog staan bekeken, er ik heb nergens iets tussen gestoken. Dus ofwel had ik bredere planken, ofwel ben ik op het hoogste punt met 13 cm begonnen, en was mijn helling in plaats van 17 naar 0 van 13 naar 0. Het is al zo lang geleden dat ik het niet meer weet. Er blijft in ieder geval geen water staan 🙂

    • Jeroen VI on 25/08/2014 at 22:30

    @ Andy,

    Je hebt daar een dampscherm erop genageld, klopt dit? ik dacht dat dit volledig dicht moet zijn en bij voorkeur gelijmd of gebrand?

    Of ben ik verkeerd?

    • Andy on 26/08/2014 at 08:40

    @ Jeroen : dat is inderdaad genageld. Dat had de verkoper mij zo gezegd. Dat is een elastische soort roofing, dus veel lucht zal er niet door die naden en nagelgaten geraken.

  5. bedankt voor het delen van je foto’s!

    • Thijs on 20/11/2014 at 23:25

    Waarom voor een garage geen ringbalk paatsen zoals je voor je zolder hebt gedaan?

    Is het doenbaar om 2dehands raam en deur te kopen en zelf te plaatsen?

    • Andy on 20/11/2014 at 23:31

    @Thijs : ik denk dat dit is omdat de garage een plat dak heeft, en het huis een zadeldak. Die ringbalk is om het dak op te bevestigen op zijn plaats houden.
    Ramen en deuren zelf plaatsen is niet zo moeilijk, gewoon zorgen dat het waterpas staat.

    • Martijn on 12/01/2015 at 07:40

    Andy, ik had een vraag over de dakbedekking; ik zie dat de dakbedekking is geplaatst vooraleer de buitenmuur volledig is opgetrokken. Hierdoor kan ik niet zien hoe de aansluiting is tussen de binnen- en de buitenmuur. Zit hierover ook OSB plaat, met daarover dakbedekking?

    Groeten,

    Martijn

    • Andy on 12/01/2015 at 18:25

    @Martijn : Ik heb een strook multiplex (ik denk 5 mm dik) op de snelbouwsteen – gevelsteen gelegd om de spouw dicht te maken, deze vast gevezen, en daarop de roofing gelijmd.

    • tim on 29/01/2015 at 22:23

    Hey Andy, sterk werk 🙂
    Dit geeft me moed om er ook aan te beginnen.
    Toch nog enkele vraagjes :
    Bij je kostenberekening kan ik nergens de isolatieplaten terugvinden?
    Welke dikte OSB heb je genomen?
    Als ik even op internet kijk naar een “warm dak” zie ik in de opbouw overal 1 laag OSB met de isolatie ed daarboven.
    Bij mij zou het om een achterbouw gaan voor woonkamer eetkamer. Binnenkant zal ik afwerken met gyproc platen.
    Merkwaaardig dat ik nergens isolatie tussen de keepers zie bij een warm dak. Hoeft dit niet, is dit overbodig of mag het gewoon niet?
    thx alvast
    Tim

  6. @Tim : ik denk dat de isolatie bij het bedrag van de roofing voor plat dak zit, maar ik vind dat kasticket niet meer terug.
    OSB is 18mm.
    Ik denk wel dat isolatie tussen de kepers mag. Ik kan geen reden bedenken waarom het niet zou mogen.

    • Guido on 30/03/2015 at 04:25

    beste Andy,

    bedankt voor alle uitleg !

    Als ik een pat dak maak met een roostering van houten balken, en ik steek glaswol tussen de balken, en erbovenop osb en daar roofing bovenop.
    Moet ik dan een dampscherm tussen de osb en de roofing hebben ?
    Ik zit in de tropen, van dampscherm hebben ze nog nooit gehoord, van pur en pir platen ook niet, glaswol kan ik wel krijgen op rol.
    Meestal maken ze hier een dak van beton en betegelen (!) ze het om het waterdicht te maken 😉 isolatie is hier onbekend, ze zetten airco…
    groetjes,
    Guido

    • Andy on 30/03/2015 at 07:58

    @Guido : een dampscherm is om ervoor te zorgen dat er geen vocht uit de warme ruimte condenseert op de koudere isolatie zodat het nat wordt en minder isoleert. In de tropen zal dat geen probleem zijn, is het eerder om de warmte buiten te houden. Daar heb je geen probleem van condensatie denk ik.

    • Martijn on 13/04/2015 at 13:14

    Wat is uw minimale dakopstand, en geldt hiervoor een minimum?

    • Andy on 14/04/2015 at 20:28

    @Martijn : ik denk niet dat er daar een minimum voor is, bij mij is dat ongeveer 5 cm. Kwestie dat het water niet over de rand loopt zeker 😉

    • koen on 26/07/2015 at 14:56

    mijn vraag was welke isolatie moet ik nemen?
    graag wat merken of benamingen gehad?
    mvg

Load more

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.