Dakwerken

Er moesten nog een paar prutswerkjes gebeuren voor ik aan de dakwerken kan beginnen.  Prutswerkjes die toch een drietal dagen in beslag genomen hebben.

– ik moest op iedere binnenmuur op de verdieping stenen terug op metsen die de schrijnwerker had af geklopt om zijn koord te kunnen spannen

– hier en daar moest nog een halve baksteen in de topgevel gemetst worden om gaten op te vullen

– de muren in snelbouwstenen moeten afgedekt worden met isolatie om geen koudebruggen te krijgen.  Eenmaal de onderdakplaten erop liggen, dan kan je daar niet meer aan, ook niet van de binnenkant uit.

-ik moest nog 18 cm isolatie op de muren tussen de planken van het gebinte bijplaatsen.  Nadien nog openingen opspuiten met PUR schuim.

Het was dus een weekend van ‘trap op, trap af, meten, zagen, trap op, trap af,…’

Update 5-10-2014 :

Voor het onderdak gebruik ik Celit 4D platen.  Dat zijn platen met tand en groef, dus die schuiven mooi in elkaar.

Op onderstaand schema zie je de doorsnede van de dakopbouw.  Vlak boven de goot zie je een gootplank op spie (waar diagonaal een kruis door staat).

Stel dat er water door mijn dakpannen zal geraken, dan moet dat afgevoerd worden tot in de goot.  Er zijn 2 soorten goten waaronder ik kan kiezen (er bestaan meer mogelijkheden dat deze 2) : een bijna rechthoekige bak gelijk de bovenste foto hieronder, of een rechthoekige bak met een flap aan op 45 zoals de onderste foto (beide kapucijn goten).

Indien ik deze met slab neem, dan zou die flap onder mijn Celit plaat moeten zitten.  Indien ik de andere neem, dan moet ik ervoor zorgen dat het water van op de Celit plaat tot in de goot loopt.  Op beide opties van goten open te houden, heb ik een laag EPDM tussen dat eerste stukje Celit en de volgende plaat gestoken.  Ik kan dan nog een goot installeren met slab die dan onder de EPDM komt, of een goot zonder slab, en waarvan de EPDM over de rand van de goot ligt.  (volgens de beschrijving van dakwerken moet dit normaal dampopen onderdakfolie zijn, maar aangezien mijn dak aan de onderkant kan ademen, heb ik overschot EPDM van mijn vijver genomen (gierig zoals ik ben…)

Plaat na plaat, stoflat na stoflat, spijker na spijker is dat het resultaat (na iets meer dan 2 dagen werk) :

De onderste rij panlatten ligt juist afgemeten zodat daarop de pan rust, en de neus van de pan 1/3 ver in de goot zal uitkomen.  De drie rijen panlatten en korte stukjes erboven dienen enkel om tijden het leggen op te lopen.  Deze moeten later terug losgemaakt worden en op juiste afstanden voor de pannen genageld te worden.

Update 11-10-2014 :

Update 9-11-2014 :

In onderstaande tabel staat hoe ver de bovenste panlat van de nok moet komen (1 cm), en hoe hoog de noklat boven de panlat moet uitsteken (7,5 cm).

Volgens de beschrijving van de dakpannen moeten de panlatten tussen de 36,4 en 37,5 cm van elkaar liggen (telkens van de bovenkant naar bovenkant panlat gemeten).  Als ik beide mogelijkheden uitmeet, dan kom ik niet op een volledig aantal pannen uit.  Ik heb dan op een balk op de grond de afstand afgetekend die ik nodig heb, en daar pannen opgelegd , zo compact mogelijk tegen elkaar.  Daaruit blijkt dat ik ze op 36 cm kan leggen, en dat ik 502 cm dak afstand nodig heb.  Ik heb 500 cm, dus ik zal van de bovenste rij 2 cm moeten afzagen.

Een slordige 4 kg nagels ingeklopt, en één kant van het dak is voorzien van de panlatten.  Ik ben met de onderste rij begonnen, en telkens 36 cm hoger afgetekend en zo verder tot boven.

Update 11-11-2014 :

Aangezien ik geen spijkers meer had, en de winkels vandaag gesloten waren, ben ik maar begonnen met pannen leggen aan de andere kant.  Te beginnen aan de rechterkant met de gevelpan.

Ik heb op de noklat, de middelste en onderste panlat om de 2 meter een merkteken gezet gaande van rechts naar links, zodat ik ervoor kan zorgen dat de pannen verticaal ook recht zullen liggen.

Update 16-11-14 :

Aan de schoorsteen verlies ik veel tijd.  Dat gepruts met dat lood, en het ingemetseld lood zit te laag (de architect had gezegd van het 15 cm hoger dan de bovenkant van het gebinte in te metsen, maar dat is toch een 2-tal cm te laag aan de zijkanten).   Ik heb het lood dan grotendeels afgesneden aan de zijkant, en zodanig opgeplooid dat het een gootje vormt voor als er ooit water in terecht komt, dat het afgevoerd wordt.

Update 23-11-2014 :

Update 30-11-2014 :

Zondag morgen begonnen met een velux met isolerend kader te steken.  De handleidingen die erbij zitten zijn enkel tekeningen zonder tekst.  Niet zo simpel voor de eerste keer.  Ben een hele dag bezig geweest met één velux (een voormiddag puzzelen, een namiddag plaatsen), de volgende zullen waarschijnlijk wat sneller gaan, want nu heb ik door wat ze allemaal bedoelen op die tekeningen, en weet ik op welke hoogtes ik mijn gaten in het dak moet maken.

Update 7-12-2014 :

Nu ik eraan denk, Wim DM, ging jij niet komen helpen met het dak leggen ?  Heb je precies niet veel gezien 😉

Update 21-12-2014 :

In heb ook nog wat verder gewerkt aan de veluxen aan de binnenkant.  Om koudebruggen te vermijden heb ik onder en boven de veluxen nog wat isolatie gestoken :