Voor de gasleiding heb ik gekozen voor stalen buizen. Draad op trekken, acryltouw rond doen met vet, en vastdraaien. Vervolgens vetband (griffon anti-corrosieband) en gele tape rond wikkelen.
gasleiding door de gang en living. Heb ik op beugels bevestigd zodat ze niet op andere leidingen steunen. Nog afwachten of dit ok is voor de keuring. De koppelingen zijn nog niet ingetapet omdat ze moeten kunnen gecontroleerd worden op lekken.Als de buis door een muur of plafond gaat, moet die door een mantelbuis gestoken worden, en dit moet nadien dichtgespoten worden met silicone of PUR.De aansluiting van de brander. Hier zit ook een stuk buis op die 5 cm boven de vloer zal uitkomen, zodat geen water in kan lekken.De leidingen aan de aansluitplaat. Ik kies ervoor om de gasmeter buiten te laten staan, want anders moet ik een verluchtingsgat in de muur maken (en je moet ook luchtdicht bouwen, begrijpen wie begrijpen kan…)
Het binnen gedeelte is af, nu wacht ik nog op de gasmaatschappij om zeker te zijn dat ik de leidingen buiten goed leg.
Update 7-6-2015 :
Ondertussen heb ik de keurder aan de telefoon gehad, die komt morgen keuren, en hij heeft gezegd dat de doorgangen al mogen dichtgespoten worden met PUR, en dat de verbindingsstukken ook al mogen omwikkeld worden met vetband en gele tape. De kans is volgens hem klein dat er lekken zouden zijn op draadverbindingen met acryltouw en vet tussen.
De doorgangen door de muur zijn dichtgespoten.
De gasmaatschappij is ook langs geweest, en ik mag de leiding schuin naar de gasmeter aan de straat leggen.
Sleufke gegraven
Ik zat echter met het probleem dat ik zelf een buis door de energiebocht moet krijgen. Als de gasmaatschappij de gasmeter binnen zet, dan trekken zij een metalen plooibare (koper ?) buis door de energiebocht, maar die is als particulier moeilijk te krijgen en kost veel geld (tussen 300-400€). Aangezien mijn meter buiten blijft staan, moet ik zelf de buis tot aan de meter leggen. Ofwel moest ik een gat door de muur of fundering graven, ofwel een andere oplossing vinden. Na een weekendje nadenken heb ik toch geprobeerd van de stalen buis door de energiebocht te trekken, en dat is me gelukt.
De exacte afmetingen van de energiebocht wist ik niet, maar het is een halve cirkel met nog een recht stuk op beide uiteinden.
Bovenstaande tekening illustreert hoe ik te werk gegaan ben. Ik heb een stok genomen met ongeveer dezelfde diameter als de gasbuis. Als ik die door de bocht probeerde krijgen, was die eerst te lang (links). Per 5 cm heb ik er een stuk afgezaagd en opnieuw geprobeerd, tot die volledig door de bocht kon geduwd worden. Ik heb dan nog een andere stok genomen die 2 cm langer was, en die kon er ook nog net door.
Vervolgens een gasbuis gezaagd en er voorlopig 2 hoeken van 45° opgedraaid, en weer geprobeerd of die er door kon. Was eerst nog iets te lang, 2 cm afgedaan, en dan schoof die vlot door de bocht. In mijn geval was de buis (zonder hoeken opgedraaid) 50 cm.De hoeken er definitief op vijzen met acryltouw en vet. Vetband en gele tape rond de buis, en in de bocht steken.Langs de buitenkant heb ik een stuk buis op de andere kant van de 45° bocht gedraaid (zonder koord of vet), gewoon om die ter plaatse te houden en tegen te houden als ik langs de andere kant de buis er op draai.Langs de andere kant de buis er in draaien (met acryldraad en vet; vetband en gele tape rond de buis).Voila : het eerste deel zit door de bocht.Langs buiten de voorlopige buis eruit draaien, en een definitieve buis erop draaien (met acryltouw en vet; vetband en gele tape). Zo simpel is het op een stalen buis door een energiebocht te krijgen 🙂10 meter buis door mijn voortuin, beetje gebogen om aan de teller te geraken.Aangesloten op de gasmeter. Morgen komt de keurder. Hopelijk direct geslaagd…
Update 8-6-2015 :
Ik ben geslaagd. Mijn gasleiding is gekeurd, proper afgewerkt volgens de keurder. 🙂
Mijn elektriciteitsmateriaal is nog steeds niet binnengekomen, dus moet ik mij met andere dingen bezig houden. Anderhalve pallet pleister besteld, en deze was voor dit weekend gelukkig al geleverd. Ik ben dan maar begonnen met muren pleisteren waar geen schakelaars moeten inkomen. Voor stopcontacten heb ik al een rol kabel, dus kan ik ook al muren doen waar enkel stopcontacten moeten inkomen.
Eerst wat uitleg hoe je moet pleisteren. Op sommige foto’s zijn bepaalde lichaamsdelen met een zwart vak bedekt, omdat pornografie (spijtig genoeg) niet mag om mijn site 😉
Uitstekende stukjes mortel moeten verwijderd worden, stof afborstelen, en vochtig maken door met een sproeier water op te spuiten. (dit is een muur die nogal nat gestaan heeft vorige zomer voor het dak erop lag, vandaar de witte waas) Indien er bakjes voor elektriciteit in de muur zitten, de draden erin steken, en en een prop papier van een oude krant erin proppen.Pleister maken : zoals op de zak staat : 16 l water in een kuip, pleister erbij en goed mengen met een grote mixer tot een homogene massa. Met truweel een schep op de plakspaan leggen, en deze tegen de muur strijken. De eerste laag goed tegen de muur drukken. Vervolgens nog lagen aanbrengen tot deze ongeveer 1 cm dik is.Met een reilat de plamuur effen trekken. De lat horizontaal tegen de pleister houden en naar boven trekken. Overtollige pleister op de lat terug bij de rest in de kuip voegen. Nu kan je zien op welke plaatsen er te weinig pleister zit. Daar nog pleister bijvoegen. Nadien weer horizontaal afstrijken met de reilat.Indien de laag er horizontaal ongeveer goed uit ziet, ook verticaal met de reilat afstrijken. Ook daar zullen oneffenheden tevoorschijn komen. Deze ook opvullen met pleister en terug afstrijken.Ik werk zonder geleiders, dus nu eventjes controleren of de pleisterlaag waterpas is. Indien niet aanvullen of afstrijken. Als het waterpas is, nog een paar keer horizontaal en verticaal effen trekken met de reilat en ongeveer een uur laten uitharden (nu bij 10°, in de zomer zal het uitharden iets sneller gaan).Indien er veel oneffenheden zijn, kan je na een half uur uitharden al een keer effen strijken met een plamuurmes. Deze horizontaal en verticaal over de muur wrijven.Langs de onderkant van het plamuurmes verzamelt zich een laagje “plamuurvet”. Dit kan je gebruiken om gaatjes en oneffenheden te vullen.Gaatjes en oneffenheden vullen met het “plamuurvet”.Na een uur is de plaaster al tamelijk uitgehard. je kan geen putten meer in duwen, maar vingerafdrukken zijn nog zichtbaar. Tijd om de muur te sponsen. De spons in water dompelen en met cirkelvormige beweging over de muur sponsen. Spons regelmatig nat maken. Het oppervlak krijgt hierdoor een ruwer slijmlaagje.Na een half uur die ruwe slijmlaag glad polieren met het plamuurmes. Zowel horizontaal als verticaal wrijven. Gaatjes terug vullen met het “plamuurvet” en verder polieren. Klaar is kees !
Als je begint aan een muur, moet je toch een drietal uur rekenen voor het gedaan is.
Een muur van de slaapkamer is gedaan.De dressing is volledig gedaan.Nog eens de dressing.Een zijkant van de schoorsteenEen stuk muur in de logeerkamer.Een muur in de berging : voor de pleisterwerken.Dezelfde muur na de pleisterwerken.
Update 28-3-2015 :
Ondertussen is er een update bij het schrijnwerk van het dak. De schrijnwerker is de onderkanten van de oversteken komen afwerken.
Nog een beetje verder gepleisterd ondertussen.
Muur in de traphal bovenStuk muur in de gang bovenStukje muur en schoorsteen bovenOm de traphal verder te kunnen pleisteren zat ik met het probleem dat ik mijn stelling niet kon gebruiken want die is te breed. Dan maar de stelling anders gezet, daarop metserschragen. Nu kan ik terug een goeie meter pleisteren, en erna zet ik daar nog schragen bovenop zodat ik tot boven aankan. Moest mijn veiligheidscoördinator dat zien, hij krijgt een hartinfarct (en ik zou dat niet eens erg vinden, want die is alleen maar een nutteloze verpichte meerkost).
Ondertussen ook wat randjes aan vensters en deuren beginnen afwerken. In de zijkanten van de vensters zitten clips om gyproc platen in te steken. Eerst wat teveel PUR schuim wegsnijden, en dan platen tussen steken.
Zijkant van het schuifraam.Een stuk gyproc plaat tussen geschoven. Ik blijf 2 cm weg van de muur (evenwijdig met het venster) om nog een hoekprofiel te kunnen voorzetten.Zorgen dat de plaat ter plaatse blijft en grotendeels vol spuiten met PUR (koudebrug iets kleiner maken). het spuiten doe ik in 2 verschillende keren met voldoende tijd om uit te harden tussendoor.De gedeeltelijk afgewerkte zijkanten van de vensters.De uiteinden vul ik op met pleister zodat ik een redelijke hoek krijg.Daarna zet ik er een hoekprofiel tegen dat in beide richtingen waterpas staat.Het bovenste stuk van de traphal is ook gepleisterd.Een ander zicht van de bovenkant van de traphal.
Update 12-4-2015 :
Slechts 1 muur bijgepleisterd in de berging.
De rechter muur is nu ook al wit 🙂
Update 19-4-2015 :
Een tip voor mensen die ook willen pleisteren en die nog een gat door het plafond moeten boren met een watergekoelde klokboor : eerst boren, dan pleisteren, anders krijg je dit :
Precies of iemand heeft explosieve schijterij tegen het plafond gehad…Alle muren in de berging zijn nu gepleisterd.Een eerste stukje muur in de living.
Update 26-4-2015 :
Ik heb dit weekend (vrij-, zater-, zondag) véél witte kleverige substantie duur mijn vingers voelen glijden. Je zult begrijpen dat ik een gevoel heb van voldoening 🙂
De keukenhoek is volledig gedaan.Muur in de living met zicht op de keukenAnder zicht uit de living richting keukenDe ander muur in de living met de schoorsteen.
Update 3-5-2015 :
De muur met het grote venster in de living is ook gedaan.De laatste muur in de slaapkamer : check !linkse muur in de gangInkomhal volledig gedaanEen muur in de wc is ook gedaan.
Al ongeveer 200m2 gepleisterd, nog 42 te gaan…
Update 10-5-2015 :
In de badkamer 2 muren gedaanWC is afgewerkt
Beneden moet ik enkel nog 2 muren in de badkamer doen met cementgebaseerde pleister (waterbestendig) en dan is de benedenverdieping volledig gedaan.
Update 17-5-2015 :
Een gevel op een van de verdiepingenDe wanden waar het bad komt zijn bezet met bezetmortel UP 310. Dat is een vochtwerende cementgebaseerde pleister.
Bij deze zijn de pleisterwerken gedaan, joepiiiiii.
Update 22-11-2015 :
kleine correctie : pleisterwerken waren nog niet helemaal gedaan, de randen aan de vensters moesten nog afgewerkt worden.
Nu dat de vensterbanken er zitten, kan ik ook de zijkanten aan de vensters afwerken.De zijkanten zijn ook proper wit 🙂
De aandachtige lezers onder jullie zullen gemerkt hebben dat ik ondertussen verder gedaan heb met mijn sanitair. De rest zal weer gedacht hebben dat ik met mijn lege kl*$!n in mijn zetel lag de laatste weken.
Ondertussen ook efkes bezig geweest met bakjes voor elektriciteit in te pleisteren. Daarstraks heb ik de rest van het elektriciteitsmateriaal besteld, dus kan ik daar hopelijk volgend weekend mee verder doen.
Een paar stopcontactjes voor waar ik mijn pc zal zetten.Ook achter de tv heb ik niet op een bakje gekeken. Geef toe, je hebt altijd stopcontacten te weinig…
Update 6-4-2015 :
Zaterdag heb ik elektriciteitskabels gelegd. Dankzij de hulp van Robin Moens, een manneke van 13 jaar dat ongetwijfeld evenveel (om niet te zeggen méér) weet over elektriciteit als ikzelf, zijn zo goed als alle verlichtingskabels en bekabeling van de stopcontacten gelegd in één dag. Netwerkkabels en bekabeling van de schakelaars voor de teleruptoren moeten nog volgen.
Hier hangt de zekeringskast in aanmaak.De kabels op de verdieping.Een beetje kabels in de keukenDe stopcontacten bij mijn bureau
Update 12-4-2015 :
Vandaag is Thomas VG komen helpen. Hij wil al een beetje oefenen met elektriciteit om dat tegen eind dit jaar te kunnen doen in zijn eigen nieuwbouw. Hij heeft zich de zekeringskast aangetrokken, ik heb ondertussen de kabels voor de schakelaars, internet en telefoon gelegd.
De zekeringskast in opbouwAl een beetje verder opgebouwd. De blauwe dingen zijn teleruptoren. Blauw met venstertje zijn dimmers. Wit met venstertje op 2de rij is een verbruiksmeter. De krullen kabels is om ervoor te zorgen dat later een zekering kan verplaatst worden van rij indien dat zou nodig zijn. Momenteel zijn alle stopcontacten aangesloten, nu nog de verlichting.De bekabeling voor de lichtschakelaars. Deze bevatten 20 kleine draadjes.Er is een spreekwoord waarin “een kat en zijn jongen” in voorkomt. Zoiets dus…
Update 19-4-2015 :
Ondertussen al een paar kabeltjes meer in de zekeringskast te zien. Weeral dank aan Thomas en Robin die dit vol enthousiasme gedaan hebben.
Ondertussen zitten mijn buitenstopcontacten ook in de muur. Speciaal een klokboor diameter 68mm moeten kopen om de gaten te boren.
Gaten boren, stofzuigen en uitblazen met compressor. Vervolgens met chemisch anker de bakjes in de gaten bevestigen.Ook ervoor zorgen dat de kabels erdoor zitten voor je die vastzet met het chemisch anker.Voila !
Update 7-6-2015 :
Ik heb dit weekend de equipotentiale verbindingen gelegd. Hiervoor moeten alle geleidende delen geaard worden. Stopcontacten zijn altijd geaard, maar extra moeten ook hoofdleiding van gas en water, centrale verwarming, aanraakbare metalen delen van de constructie (poutrel) geaard worden met een 6 mm2 kabel. Bijkomend moeten ook in de badkamer de warm- en koudwaterleiding, radiator, bad, douche indien van metaal) geaard worden.
Ik heb alle collectoren van een aarding voorzien (ook die van regenwater). Indien verschillende onderdelen op één draad zitten, mag de draad nergens onderbroken worden (enkel isolatie afstrippen) . Beter van verschillende kabels te leggen, dan van één lange kabel door gans het huis, om geen kabelbreuken te krijgen.
Collectoren geaardEn aangesloten op de aardingslus.
Update 25/10/2015 :
Aangezien ik met teleruptoren mijn licht wil aan- en uitschakelen, is het iets meer werk dan 3 draadjes verbinden aan een schakelaar. Er loopt een SVV kabel met 20 draadjes (0.8 mm2) die vertrekt uit de zekeringskast van de ene schakelaar naar de andere, en komt uiteindelijk terug aan in de zekeringskast. De rode draad staat onder 24V, de blauwe 0V. De andere kleuren zijn aan de teleruptoren gekoppeld aan een speciefiek lichtpunt (dat dan met 1,5 mm2 onder 220V met de lamp verbonden is). Bij een schakelaar moet dus de specifieke kleur voor een lichtpunt geschakeld worden met de rode draad. Alle andere kleuren moeten doorgelust worden in het inbouwdoosje.
Kabeltjes van dezelfde kleur verbinden met kleine wago klemmen.De 2 rode draden op L bevestigen, de bruine op 1, en klaar is kees.
Update 22-11-2015 :
Een paar avonden bezig geweest met mijn eendraadschema te tekenen.
