Naast mijn zwemvijver wilde ik nog een terras. Om dit aan te leggen ging ik als volgt te werk :
1. Uitgraven tot op 15 – 20 cm diep. Zoals op onderstaande foto te zien, heb ik 6 palen geklopt rond de plaats waar het terras moet komen, en daarop een waterpas hoogtelijn uitgezet. Het nul-niveau is de hoogte dat de tegels uiteindelijk moeten komen. Ik heb 20 cm diep uitgegraven. Door een koord te spannen van een van de palen naar een ander aan de overkant (bijvoorbeeld 10 cm boven nul-niveau) kan ik makkelijk meten of ik nog dieper moet graven of niet.
Lastig werkje, want de grond was hardgereden door de kraan en kar bij het uitgraven van de vijver.
2. Omdat er bomen in de buurt staan, is er kans dat de wortels na een paar jaar onder het terras groeien en dit omhoogduwen. In de hoop dat te vermijden, heb ik langs de kant waar de bomen staan, een sleuf gegraven van 60 cm diep (ten opzichte van het nul-niveau). Lans de kant waar geen bomen staan, heb ik maar 30 cm diep gegraven. De buitenkant van de sleuven is ook de rand tot waar het terras gaat komen.
Een sleufke van 60 cm diep, de rand van het terras.
3. De sleuven worden opgevuld met beton, tot op 5 cm onder het nul-niveau (tegels zijn 2 cm dik, 3 cm om ze in de mortel te leggen.) Hier heb ik al rekening gehouden dat het terras moet afhellen naar 1 richting voor de afwatering. Aan de vijver is het nul-niveau, verst weg van de vijver is 3 cm lager (ik geeft een verval van 0,75 cm per m. (dit is echt het minimum, normaal wordt 1 à 2 cm per m genomen)
De beton boord is gegoten.
Deze beton boord zal ook zorgen voor eens stevige rand van het terras. Op die manier zouden de tegels aan de rand niet mogen scheefzakken na verloop van tijd.
4. Opvullen met stabilisé en aandammen met een trilplaat. Aangezien het bouwverlof was, heb ik de stabilisé zelf mogen moeten mengen (6 à 7 delen zand, 1 deel cement). 4 kubiek, daar was ik efkes zoet mee…
Ziet er al proper uit hé.
5. Paslatten monteren en koordjes spannen. Op onderstaande foto heb ik de paslatten vastgemaakt aan de palen, zodat de onderkant gelijk komt met het nul-niveau aan de vijver. De latten hellen 0,75 cm per m af, weg van de vijver. Vervolgens een koord spannen (héél hard spannen zodat die niet doorhangt). Ik heb 2 koorden gespannen om te beginnen, voor de volgende rijen is 1 voldoende.
Klaar om te betegelen.
6. Betegelen : de eerste paar tegels zijn wat moeilijk, je moet wat zoeken hoe dik de mortel moet liggen. Ik strijk een vlak effen met mortel, en maak dan inkepingen met het truweel. Op die manier is de tegel makkelijk in de mortel te kloppen : als het op een plaats te dik ligt, dan worden de gaten tijdens het kloppen opgevuld.
Inkepingen in de mortel om makkelijk te kunnen aankloppen.
De tegel in de mortel leggen, en met een rubber hamer kloppen tot die mooi gelijk ligt met het koordje.
Mooi gelijk met het koordje…
Bij het leggen van de eerste rij klop ik de tegels tussen 2 koordjes, dus moeten ze aan beide zijden gelijk komen met de koord. Op die manier kan je ze horizontaal vlak leggen, en ook verticaal zodat je rechte voegen krijgt). Indien je met ruwe natuurstenen werkt, is dit wat lastiger, omdat je geen rechte stenen hebt.
Ik plaats stokjes van 0,5 cm dik tussen de tegels zodat ik telkens een gelijke voeg krijg. Mijn tegels zijn exact 60 x 60 cm, dus is dat perfect. Bij sommige soorten vloeren kan je tegels hebben waarvan de ene 59,9 cm is, de andere 60,1 cm, dan kan je nooit een gelijke voeg krijgen.
Een waterpas is eigenlijk overbodig…
Iedere tegel die je inklopt, moet mooi gelijk komen met de koordjes. Voor de rijen die erop volgen, gebruik ik maar 1 koord. Die span ik op 60,5 cm van de vorige tegels, en dan moet ik de tegels gelijk kloppen met het koordje, en langs de andere kant mooi gelijk kloppen met de vorige rij tegels. Na iedere rij was ik ook de eventuele cementsluier van de tegels met een spons met water, want als ik een volgende rij leg kan ik er niet meer aan, en eenmaal eraangedroogd (na een dag), dan gaat het er moeilijk nog terug af…
De randen mooi gladstrijken…De tegels liggen er. Nu nog opvoegen !
Update 5-8-2011 :
Het voegen is ook gebeurd. Ben niet 100 % tevreden, maar het zal zijn tijd moeten uitdoen. Het was een zak poeder mengen met een voorgeschreven hoeveelheid water, en dat in de voegen wrijven met een rubber spatel. Ik heb dat met een aftrekker gedaan, maar aangezien het ruwe tegels zijn, bleef er veel aan het oppervlak kleven. Eenmaal de voegen gevuld, moeten de tegels schoongemaakt worden, dat deed ik met een natte dweil, en op sommig plaatsen kleefde het voegmengsel al serieus aan de tegels en moest ik met een harde borstel afschuren. Ook al probeerde ik de voegen te mijden, toch zijn sommige voegen iets dieper (uitgesleten door het dweilen en schuren) dan andere. Daardoor ben ik niet 100% tevreden.
…of toch zo goed als. Er moeten nog een aantal kleine dingen gebeuren, zoals de gleuf naast de boordstenen van de zwemvijver terug opvullen met aarde, vijverplanten in het filtergedeelte zetten, rommel opruimen errond, en de borders terug wat in orde zetten, maar dat is peanuts in vergelijking met het werk dat ik de laatste maanden verzet heb om de zwemvijver aan te leggen.
Ik heb specialisten gevraagd om het geheel te komen uittesten, op onderstaand filmpje kan je ze ergens anders een zwembad zien testen, ze doen het grondig :
De laatste dagen heb ik leidingwater in de zwemvijver laten lopen, het stond al halfvol met grond- en regenwater. Ondertussen is er al 24 m3 leidingwater ingelopen, aan een tempo van 2,5 cm stijging per uur. Nog een 10-tal cm en de vijver staat vol. Het waterniveau zal tot aan de onderkant van de boordstenen komen, zodat de zwarte folie nooit zichtbaar is. Dit kan ik bereiken door de overloop naar de filterzone op de juiste hoogte te plaatsen. Op onderstaande foto zijn nog 2 gaten zichtbaar tussen de boordstenen naar de filterzone. Daartussen moet ik nog tegels metsen zodat de bovenkant van de tegels gelijk ligt met de hoogte die ik wens van het waterniveau. Aangezien het water continu uit de filterzone in de zwemzone zal gepompt worden, en op natuurlijk wijze overloopt naar de filterzone, zal het water altijd even hoog staan in het zwemgedeelte, maar na verloop van tijd (door verdamping) zakken in de filterzone. Af en toe bijvullen zal de boodschap zijn.
Zo ziet het er ondertussen uit :
Mijn eigenste zwemvijver...De andere kant...
Als ik met niet vergis, had mijn collega Bart 2 maand geleden voorspeld dat ik op 9 juli voor de eerste keer ging zwemmen in mijn plonsbadje. Mijn antwoord was dat het al half juni ging zijn. Maar door de vertragingen is het in juni niet meer gelukt. Om ervoor te zorgen dat hij ook ook niet bij het juiste eind had, heb ik vandaag, 6 juli, voor de eerste keer gezwommen in het water dat ondertussen 22 °C warm is …
Een sierlijke duik...... en full power naar de overkant.
Het water is natuurlijk behoorlijk groen, omdat er al meer dan 14 dagen grond- en regenwater instaat. Morgen zal ik de argexkorrels uit mijn filter van het vijverke in mijn voortuin overbregen in mijn filterzone, zodat de bacterieculturen die daarop leven, direct aan het werk kunnen om het water proper te krijgen. Normaal zou het binnen 14 dagen helder moeten zijn (heb ik me laten vertellen). Dit is het water nu :
Een beetje groenEn dit is het water in september. Het heeft toch meer dan 14 dagen geduurd voor het helder was. Toch een kleine 2 maand, maar dan is het plots in een week tijd van troebel naar helder veranderd.
Update 13/7/2011 :
Mijn overlopen tussen het zwemgedeelte en de filter zijn ondertussen op de juiste hoogte gemetst. Deze zorgen er dus voor dat het waterniveau in het zwemdeel altijd even hoog zal staan, want het water wordt vanuit de filter in het zwemgedeelte gepompt, en stroomt natuurlijk over in het filtergedeelte.
Door ze op die hoogte te metsen, zal het water altijd tot de onderkant van de boordstenen komen, zodat de EPDM niet zichtbaar zal zijn in het zwemgedeelte.Een van de 2 overlopen
Deze mandjes die achter de overloop staan, zal ik nog wat wegcamoufleren, maar deze zullen dus alle drijvend materiaal (bladafval) opvangen, zodat niet alles terechtkomt in het filtergedeelte. Op die manier zal ik enkel af en toe de mandjes moeten leegmaken.
Het systeem in werking.Het water staat op niveau in het zwemgedeelte.Nu nog het filtergedeelte wat beplanten...
Blijkbaar is het afgeraden, om niet te zeggen, verboden om een natte pomp-opstelling (dwz dat de pomp zich onder water bevindt in het filtergedeelte) te gebruiken bij zwemvijvers. Ik had me voor mijn ontwerp gebaseerd op 2 boeken over zwemvijvers van Jean Vanhoof, waarin staat dat zowel een natte als een droge opstelling mogelijk is. Blijkbaar is dat ondertussen verboden, omdat er (ook al zijn die pompen gemaakt om onder water te staan) ooit iets kan mislopen waardoor er elektrocutie kan optreden.
Ik had dus gans mijn opstelling gemaakt, tot ik de opmerking kreeg van Dirk dat dit eigenlijk niet meer mag… Na een dag en nacht vloeken en piekeren heb ik toch geopteerd om de boel aan te passen en te kiezen voor de veiliger (maar omslachtiger) oplossing.
Als pomphuis heb ik een pvc buis gekocht van 1 m met een diameter van 40 cm en 2 afsluitkappen.
Dit pomphuis is dus eigenlijk overbodig geworden, aangezien de pomp droog moet opgesteld worden buiten de vijver. Ik zal het echter nog gebruiken omdat de drainagebuizen erop aangesloten zijn. De drainagebuizen kan je bijvoorbeeld ook aansluiten op T-stukken, die samenkomen in een buis met grotere diameter waarop de pomp aangesloten is. Een aantal zaken in onderstaande beschijving zijn dus overbodig geworden.
Het pomphuis in wording
Ik heb ook een drainagebuis van diameter 50 mm gekocht, en hiervan heb ik ongeveer 16 m onder het zwemgedeelte gebruikt, de overige 34 m heb ik in 4 stukken gesneden. Om deze met het pomphuis te verbinden heb ik dus 8 gaten nodig van diameter 50. Proberen met 1 gat :
Past perfect…
Vervolgens nog 7 andere gaten geboord, geschrankt van hoogte (om de stevigheid van de buis te behouden).
8 gaten van 50 mm voor de drainagebuizen
Hoger in het vat heb ik een gat geboord waar dan een buis komt waardoor de elektriciteitskabel van de pomp moet, alsook de darmen voor de beluchting van de filterzone en zwemvijver. Iets boven de gaten voor de drainagebuizen heb ik kleinere gaten geboord en 2 pvc buizen ingestoken om daar de pomp te laten op rusten. Deze buizen heb ik vastgelijmd.
Bovenste gat voor leiding en luchtdarmen, kleine gaatjes voor basis pomp.Zo ziet de binnenkant er momenteel uit. De 2 buizen die erdoor lopen zijn dus overbodig geworden.
Enkel nog een deksel onderdaan de buis lijmen, en nu kan het pomphuis in het filtergedeelte geplaatst worden.
Het is aangeraden om een beschermlaag in het filtergedeelte aan te brengen zodat de lavastenen de folie niet kan doorboren. Dit kan door er beschermdoek in te leggen, ik heb er overschotten van EPDM-folie ingelegd die mekaar een beetje overlappen. De onderste folie is dus waterdicht, de folie erop niet.
De drainagebuizen aansluiten in lussen (zowel voor- als achterkant van de buis komen in het pomphuis terecht. Je kan die vastlijmen, ik heb er een kosselbandje doorgestoken zodat ze er niet meer uit kunnen schuiven (die boebel van het bandje zit in de weg om nog door het gat te kunnen). De doorzichtige darm die op onderstaande foto naar beneden loopt, is voor een beluchtingspunt in het filtergedeelte.
Drainagebuizen aangesloten…Dit was mijn oorspronkelijke opstelling, maar dit mag om veiligheidsredenen niet meer.
Ondertussen staat er al 25 cm regen- en grondwater in de vijver (in het diepe deel is dat ondertussen al 75 cm 🙂 ).
Bijna 2 traptreden water…
De pomp moet dus droog opgesteld staan, buiten de vijver. Volgens de handleiding van mijn pomp (Messner eco-X Plus 15000) kan die droog opgesteld worden, maar moet die voor zwemvijvers 2 m verwijderd zijn van de waterkant, en moet deze zicht onder het waterniveau bevinden omdat de pomp niet zelfaanzuigend is. Ik ben dus op voldoende afstand en diepte begonnen met een putje.
In het midden van de put is een gat voorzien zodat water kan weglopen moest er ooit water lekken in de put (ook verplicht volgens handleiding pomp).
De zuig- en persslang heb ik met het filtergedeelte verbonden (via een put naast het filtergedeelte een opening in de wand van stabilize gemaakt, 2 doorvoeren geplaatst (niet simpel zulle !).
Twee extra doorvoeren geplaatst. De flap die er nog half voor hangt is ter bescherming van de onderliggende EPDM voor wanneer ik lava in het filtergedeelte stort.
Update 25/6/2011 :
Ondertussen is het filtergedeelte aangepast, de buizen in de filter zijn aangesloten.
Zuig- en persleiding zijn aangesloten, alsook de beluchtingsbuizen liggen er.Het filtergedeelte, klaar om gevuld te worden met lava.
Op onderstaande foto zijn 2 gele darmen te zien. Die van de grote PVC buis naar de wand is de aanzuigleiding, de andere die een bocht van 90° maakt is de persleiding die het gefilterde water naar het zwemgedeelte pompt. Links heb ik daar een Y-verbinding opgestoken, en heb ik een darm van de beluchting aangesloten. De bedoeling is dat er lucht bij het voorbijstromend water gepompt wordt, en meestroomt door de darm tot in het zwemgedeelte, en daar dus voor beluchting zorgt. Afwachten of dit zal werken. (update 2017: die beluchting van het voorbijstromend water werkt niet naar behoren, dus dat heb ik al snel afgekoppeld. Ik heb ondertussen ook het doek van rond die drainagebuizen verwijderd, want dat begon te verstoppen na 6 jaar. Zie de post hierover.)
Luchtdarm aangesloten op de persleiding.De luchtdarm is aangesloten op zo’n verbindingsstuk die ik in een schroefdeksel gelijmd heb.
De laatste week heb ik nog 2 andere zaken gehoord die ze toepassen in het filtergedeelte. Beide zaken hebben eigenlijk dezelfde functie : het verwijderen van vuil dat zich onderaan de filterzone na verloop van tijd verzameld. Dit zou ervoor zorgen dat de drainagebuizen na verloop van tijd beginnen verstoppen, en de filtratie minder goed werkt. Ik heb nog nergens info gevonden hoe snel de bodem van de filterzone dichtslibt. Is dit een kwestie van 1-2 jaar, of eerder 5-10 jaar ??? Geen idee…
Een eerste mogelijkheid is het installeren van een rooster onderaan. Dit rooster wordt op stenen gezet (15-20 cm van de bodem). Daar komt een laag grove lavastenen (16/32) op, en de rest van de filterzone wordt gevuld met fijnere lavastenen (8/16). Ergens in het midden staat een buis verticaal tot onder het rooster, zodat je met een (dompel)pomp het slib van onder het rooster kunt wegzuigen. Dit lijkt me een goede oplossing, maar ik denk dat zo’n inox of galvanise roosters nogal duur zijn. Toch vraag ik me af of je dit slib voldoende kan wegzuigen via die buis.
Een tweede mogelijkheid is een optie inbouwen zodat je water kunt pompen in je drainagebuizen (pers en zuigleiding omkeren) zodat het slib dat zich rond de drainagebuizen bevindt, opwoelt en naar boven komt drijven. Via de overloop in de filterzone stroomt dit dan naar de riolering. Dit is een relatief goedkope oplossing, maar hier heb ik een bedenking dat zwaarder sediment (zand, leem) waarschijnlijk nooit tot boven zal geraken, dus dat je dat niet zult kunnen wegspoelen. In mijn geval is mijn overloop niet aangesloten op de riolering, wel op een infiltratiebox in de grond, dus is dit geen optie voor mij.
Na 2 nachten piekeren of ik dit ook zou toepassen (tijd drong want ze gingen lava leveren) heb ik beslist van geen rooster te leggen, maar een stuk blote (zonder doek of vezel rond) drainagebuis onderaan de filterzone te leggen, die aan beide uiteinden met een hoek van 45° verbonden is met een buis die tot aan het oppervlak komt. Het idee is dat ik water uit die buis kan wegzuigen met een pomp (ik kan de darm tot in de drainagebuis duwen), en dat door de druk van het bovenstaande water het slib in de drainagebuis geperst wordt en meegezogen wordt. Afwachten of dit zal werken, maar het is maar een kleine kostprijs om het nog snel te installeren. Probleem was echter dat ik nergens een stuk drainagebuis kon kopen per lopende meter, dus heb ik een dikwandige PCV buis gekocht van diameter 110 mm, en er zelf gaten van 4 mm in geboord. Bochten van 45° erop, en op het einde stoppen om de buis af te sluiten.
Ik had al 80 cm water in mijn filtergedeelte gepompt voor de lava geleverd was, en toen ik de (volgens de firma gewassen) lava erin kieperde, dan werd het water nogal bruin troebel. Via mijn zelf gemaakte drainagebuis heb ik dan al direct dat bruin sopje er kunnen uitzuigen. Op onderstaande foto zit een pomp onder die zwarte kuip, en zuig ik daarmee het vuil water uit de dikke grijze buis. Na mijn volgende levering lava zal ik de filterzone toch een paar keer spoelen op die manier voor ik het laat rondpompen naar het zwemgedeelte.
Hier ben ik al water uit mijn zelfgemaakte drainagebuis aan het zuigen…Al voor de helft gevuld met lava.Je ziet de sporen van het vuil langs de zijkant nog…
Tijdens het vullen heb ik ervoor gezorgd dat de drainagebuizen niet op de bodem liggen, maar 15 à 20 cm erboven. Dat zal ervoor zorgen dat ze niet zo snel in een laag slib terechtkomen, en in de onderste 15 cm kunnen zich dan anaërobe bacteriën ontwikkelen die oa voor denitrificatie kunnen zorgen.
Update 29-6-2011 :
Ondertussen heb ik 8-9 m3 lava in mijn filterzone gekieperd, de boordstenen zijn gemetst, behalve de hoeken die in verstek moeten gezaagd worden.
Stom hé, eerst een put graven en dan weer opvullen 😉Nog eens een overzichtsfoto.
Mijn put waar mijn pomp moet inkomen is ook klaar. Ik denk dat ik een klinkerdeksel zal opmetselen en vullen met aarde en beplanten met bodembedekkers. Links zit een buis die voor de luchttoevoer zorgt voor de luchtpomp. Daar moet nog een U-bocht opkomen zodat het niet kan binnenregenen.
Hier komt de vijverpomp en luchtpomp in terecht.
Blijkbaar is “gewassen” lava toch nog zo proper niet (ofwel is het geen gewassen lava en ben ik in de zak gezet). Ik heb ondertussen mijn lava al 3 keer gespoeld in de filterzone (bovenaan water op sproeien, onderaan via mijn zelfgemaakte drainagebuis (zie hoger) uitzuigen. Dit is het water na de 2de spoelbeurt :
Zo proper is dat toch nog niet…
Morgen ga ik het nog minimum 2 keer spoelen. Het zal me extra water kosten, maar liever zo dan een zwemvijver vol troebel bruin water…
Update 13/07/2011 :
Ondertussen heb ik ook de overloop geïnstalleerd. Bij mij loopt het niet naar de riolering, maar in een “gaasbox” in de grond zodat het water langzaam in de grond kan trekken. Eerst een put gegraven zodat de gaasbox erin past, en aansluit op de buis van de overloop.
De gaasbox met de overloopbuis die er een paar cm in steekt.
Vervolgens de gaasbox er weer uit halen, en in beschermdoek verpakken. Dit zorgt ervoor dat de aarde niet in de gaasbox kan.
De gaasbox in zijn geotextiel ingepakt, met de opening voor de overloopbuis.
Gans de boel terug in de put steken…
Mijn overloop is klaar.Om de druk van de bovenstaande grond op te vangen, heb ik er nog een oud stuk plaat opgelegd.
Na 25 liter regen in een paar uur is dit het resultaat :
Mijn put staat al volledig onder…
Een paar uurkes later was alles weggetrokken. Bij grote stortvlagen zal dat niet voldoen, maar dan staat er maar een paar uur teveel water in mijn vijver hé.
Update 23-07-2011 :
Ondertussen is mijn filtergedeelte afgewerkt. Vijverplantjes heb ik gerecupereerd van een vijvertje dat in mijn voortuin lag, daar waren ze al goed uitgebreid. Ik heb de plantjes niet te dik gezet, ik zal zien hoe snel (of hoe traag) die groeien, en dan volgend jaar beslissen of ik er nog bij plant of niet.
Mijn filterzone afgewerkt.
Zoals je op bovenstaande foto kan zien, heb ik bij de twee overlopen van het zwemgedeelte naar de filterzone een vijvermand voorzien die in een evengrote bloempot zit waarvan de onderkant afgesneden is. Op die manier loopt het water in de mand, en blijft vuil (bladafval, takjes, …) in die mand achter. Regelmatig eens uitkuisen en op die manier hoop ik van niet mijn hele filterzone te moeten aflopen om vuil op te rapen.
Hier blijft het vuil in achter.
Update 29-11-2011 :
Door de lange warme herfst zijn nog steeds niet alle blaadjes van de bomen gevallen, maar de laatste weken vallen er toch steeds meer van de bomen. Mijn filtermandjes doen goed hun werk, om de paar dagen eens de mand eruit halen en uitkieperen, en zo ligt niet heel mijn filterzone vol met bladeren.
